Что происходит когда запускаешь двигатель

Как правильно завести автомобиль? 6 подробных инструкций для авто с МКПП и АКПП в различных ситуациях

Допущенные во время эксплуатации автомобиля грубые ошибки всегда имеют последствия, которые проявляются либо сразу, либо со временем. Эта касается даже самого обыденного для каждого водителя действия – запуска двигателя. Как заводить машину с автоматической и механической коробкой передач, есть ли отдельная инструкция по запуску в зимнее время года, можно ли завестись, если аккумулятор сел?

Даже запуск двигателя, который относится к категории простых операций, может спровоцировать настоящий приступ паники у новичка. Инженеры постарались сделать этот процесс максимально простым как в случае с механической, так и с автоматической коробкой передач. Как выглядит поэтапная процедура в обоих случаях и как заводить машину зимой?

Что происходит когда запускаешь двигатель

Продукты от экспертов в области смазочных материалов для профессиональной аудитории B2B-сектора

Охлаждающие жидкости/антифризы PETROLUBE являются аналогами известных высококачественных импортных антифризов последнего поколения.

Продукты на основе самых чистых в мире базовых масел со степенью очистки 99,9%

— Один из крупнейших производителей смазочных материалов в Северной Америке

— Самые чистые базовые масла в мире

— Мировой лидер в области разработки смазочных материалов

— Международная гарантия на смазочные материалы

Специальные жидкости для любой технологической операции в металлообработке от эксперта отрасли

— Ведущий мировой поставщик технологических жидкостей для металлообработки

— Уникальный ассортимент технологических жидкостей для металлургии

— Технологические жидкости с увеличенным интервалом замены

Передовые технологии аэрокосмической отрасли в уникальных смазочных материалах на основе перфторполиэфира (PFPE)

— Более чем 200-летний опыт в химической промышленности

— Первые в мире смазочные материалы на основе перфторполиэфира

— Смазочные материалы для работы в предельных температурах

Трение — основная причина износа двигателя. Гильзы цилиндров, поршни, кольца, подшипники — все подвержено этому процессу. Один из способов защитить узлы двигателя от трения — использовать подходящее высоковязкое моторное масло для форсированных двигателей. Однако преимущества эффективной защиты оборачиваются снижением экономии топлива. Значит, главная цель — найти масло, которое будет обладать сразу двумя этими преимуществами.

В то время как стандарты качества масел для сервисной заливки устанавливает Ассоциация европейских автопроизводителей (АСЕА), не стоит ограничиваться простым следованием их требованиям. На практике очень трудно проверить топливноэкономичные свойства разных моторных масел, так как на этот показатель влияют самые различные факторы: стиль вождения, разные маршруты, погодные условия, нагрузки и т.д.

Так как же выбрать правильное масло, которое и будет способствовать экономии топлива, и в то же время эффективно защищать двигатель?

Начнем с так называемой кривой Штрибека (или диаграммы Герси-Штрибека).

Что происходит, когда вы заводите двигатель?

Кривая Штрибека обычно используется, чтобы объяснить смену режимов смазки с учетом трения. Эта диаграмма показывает, как изменяется режим смазки двигателя непосредственно после запуска. При запуске двигателя наблюдается граничная смазка, когда поверхности двигающихся частей находятся в непосредственном контакте. Слой масла между ними минимален, или полностью отсутствует.

Несомненно, в данном случае изнашивание двигателя может быть чрезмерным.

Затем граничная смазка сменяется фазой смешанной смазки, когда поверхности деталей частично контактируют между собой, то есть они не полностью разделены. На этом этапе, износ двигателя обычно остается в приемлемых пределах.

Однако при достижении определенной скорости условия меняются, и наступает гидродинамический режим смазки. Теперь смазочный материал полностью разделяет поверхности трения.

Так как наибольшая опасность изнашивания двигателя возникает при режиме граничной смазки, необходимо, чтобы масло, как можно быстрее «дотекло» до точек смазки особенно при холодном запуске двигателя.

Как на трение воздействует прокачиваемость масла?

Прокачиваемость показывает, насколько легко масло течет через двигатель после его запуска. Чем меньше масло сопротивляется прокачиванию (то есть чем меньше динамическая вязкость масла в сП), тем легче оно течет. Эффективная прокачиваемость при низких температурах может сократить время, в течение которого между основными узлами двигателя сохраняются режимы граничной или смешанной смазки. Причина в том, что это помогает сократить тот период, в течение которого сохраняются зоны высокого трения, а эффективная низкотемпературная прокачиваемость моторного масла может помочь в снижении износа двигателя при запуске.

Определить, насколько легко будет прокачиваться масло в двигателе после холодного запуска, можно при помощи теста на прокачиваемость на миниротационном вискозиметре (MRV). Чем ниже показатель, тем меньше масло сопротивляется течению и тем быстрее масло прокачивается к движущимся узлам. Это особенно важно для эксплуатации в условиях холодной погоды, когда важна эффективная защита двигателя.

Благодаря превосходной прокачиваемости при низких температурах моторное масло DURON UHP E6 10W-40 способно сохраняться эффективность при температуре до -35 °C, что соответствует требованиям к низкотемпературной прокачиваемости для моторного масла для форсированных двигателей классов вязкости 5W-XX, и отвечает стандарту ACEA, в котором установлен максимальный предел в 60 000 сП.

Как прокачиваемость влияет за эффективность масла?

Моторное масло для форсированных двигателей, обладающее эффективной низкотемпературной прокачиваемостью, как, например, DURON, обладает существенными преимуществами по сравнению с маслами, у которых такая вязкость выше:

• оно быстрее обеспечивает защиту узлов двигателя, снижая тем самым износ;
• уменьшает зоны граничной и смешанной смазки, чем продлевает ресурс двигателя.

В испытания на миниротационном вискозиметре DURON UHP E6 10W-40 демонстрирует лучшие среди конкурентных аналогов результаты и обладает отличной низкотемпературной прокачиваемостью, которая помогает уменьшить граничное и полужидкостное трение поверхностей.

Для таких инновационных моторных масел, как DURON UHP E6 10W-40, требуется меньше энергии, чтобы течь через весь двигатель, и поэтому оно может способствовать тому, чтобы двигатели дольше сохраняли эффективные рабочие характеристики, обеспечивая большую экономию топлива и снижая эксплуатационные затраты.

Статьи и заметки

Сегодня мы расскажем, как завести машину после долгого простоя.

Обычно вопрос как завести машину после долгого простоя возникает весной, так как некоторые водители оставляют машины в гаражах или на стоянках на всю зиму, а весной приходят, чтобы их завести. Кроме того, в этом году это также актуально из-за коронавируса. В связи с тем, что в регионах России введён режим самоизоляции, многие машины неделями стоят во дворах без движения. О том, как правильно завести машину после такого долгого простоя, мы и расскажем далее.

Вообще, для исправного автомобиля проблемы запуска после длительного простоя быть не должно. Тем не менее, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

1. Осмотр автомобиля

В первую очередь, нужно внимательно осмотреть автомобиль. Сначала проводим полный внешний осмотр автомобиля. Обращаем внимание на состояние колёс, шин, отсутствие подтёков технических жидкостей вокруг и под машиной.

Далее открываем капот и проверяем отсутствие течей жидкостей под капотом.

2. Проверка уровня технических жидкостей

После длительного простоя машины нужно обязательно проверить уровень технических жидкостей:

• масло в двигателе;
• масло в коробке передач;
• охлаждающая жидкость;
• тормозная жидкость;
• жидкость гидроусилителя руля (если у Вас есть ГУР);
• омывайка.

При необходимости, уровень жидкостей нужно довести до нормы.

3. Проверка аккумулятора

Нужно визуально оценить состояние аккумулятора, проверить надёжность крепления плюсовой и минусовой клемм. Если за долгий простой клеммы окислились, их нужно почистить наждачкой, смазать токопроводящей смазкой и надёжно затянуть.

Если аккумулятор с автомобиля не снимался, скорее всего он будет частично или полностью разряжен. Поэтому, прежде чем запускать двигатель, аккумулятор нужно полностью зарядить.

4. Проверка ремней

Перед запуском нужно проверить состояние ремней. Это как минимум ремень ГРМ и генератора. Они должны быть чистыми, без трещин и с хорошим натяжением. Если натяжение ремней ослабло – их нужно отрегулировать, если есть трещины – заменить.

5. Проверка наличия топлива

Включив зажигание, нужно убедиться по показаниям на приборной панели, что в баке есть топливо. Вы могли забыть заправиться перед тем как оставить автомобиль на хранение, бензин могли слить, он мог утечь сам из-за повреждения топливопровода и т.д.

6. Проверка системы зажигания

Свечи автомобиля, катушки и провода зажигания должны быть чистыми. Также нужно проверить надёжность соединения всех разъёмов и штекеров.

7. Запуск двигателя

Итак, если мы всё проверили, и всё в порядке, можно садиться за руль и запускать двигатель. Перед этим, нужно включить зажигание и дождаться, пока бензонасос накачает топливо. Для успешного запуска двигателя нужна заряженная аккумуляторная батарея, топливо и исправная система зажигания. Если всё что мы проверяли выше исправно, то машина должна завестись с первой попытки.

Перед запуском лучше открыть капот. После запуска мотора надо выйти и заглянуть под капот – нет ли утечек при работающем двигателе, посторонних звуков и шума и т.д.

8. Начало движения

После первого выезда нужно быть аккуратным – тормоза машины за длительный простой могли «закиснуть», заржаветь и т.д. Поэтому, начав движение, нужно немного притормозить и проверить, чтобы всё работало. Обычно первые метры тормоза издают необычные звуки: гул, скрип или писк. Когда они приработаются, звуки должны пропасть.

В целом во время первой поездки нужно обращать внимание на поведение и звуки машины, чтобы не упустить возникновение какого-либо дефекта, появившегося во время длительного простоя.

Не забудьте перед поездкой проверить затяжку колёсных болтов и довести до нормы давление в шинах.

Возможна и вторая крайность, когда человек бросается на огонь с голыми руками и зарабатывает серьезные ожоги или вообще прощается с жизнью.

В обоих случаях водитель допускает ошибки, подвергая себя, пассажиров и иных участников события опасности. Ниже рассмотрим, в чем причины такой проблемы, и как правильно действовать, если двигатель вдруг оказался в огне.

Причины, почему может загореться мотор

Возгорание двигателя на автомобиле — редкая ситуация, но с ней может столкнуться любой из автовладельцев.

Эксперты выделяют несколько причин, по которым может произойти такая проблема:

1. Конструктивные ошибки. Такое бывает, если модель авто только появилась на рынке, а двигатель еще не опробован автовладельцами. При выявлении таких проблем производитель должен отозвать все проданные автомобили и внести конструктивные исправления. К примеру, компания Форд в свое время отозвала большую партию авто из-за неисправности топливного бака и риска воспламенения.
2. ДТП. Попадание машины в аварию может привести к воспламенению в моторном отсеке. Причиной часто является повреждение топливного бака или системы подачи горючего, а также появление искры.
3. Низкое качество ТО. Одна из причин, почему загорелся двигатель — некачественная работа специалиста СТО. Здесь в силу вступает человеческий фактор, от которого не застрахован ни один автомобиль. Причиной того, что загорелся двигатель машины, может стать некачественно затянутая трубка топливной системы, изношенные провода, протечка бензина из-за повреждения бака и т. д.
4. Гибридные и электрические АКБ. Даже самые «крутые» автомобили горят. Это факт подтвердила Tesla Model S, в которой загорелся источник питания. Такая ситуация может произойти из-за утечки ОЖ или по иным причинам.
5. Перегрев. Рассматривая причины возгорания двигателя, нельзя не отметить банальный перегрев. Конечно, силовой узел вряд ли нагреется до столь критической температуры, но вот масло или антифриз могут закипеть и выливаться на другие элементы подкапотного пространства. Взаимодействие разных элементов часто приводит к воспламенению.
6. Перегрев конвертеров-нейтрализаторов. Многие автовладельцы забывают о рисках при использовании этого устройства. Не стоит знать, что система выхлопа машины разогревается до предельно высоких температур, а катализатор стоит почти на выходе из двигателя. Если мотор не сжигает горючую смесь в камере цилиндра, она догорает на выходе, что может привести к повреждению и воспламенению машины. Достаточно нагрева до 350-400 градусов Цельсия, чтобы загорелся сначала салон, а потом и двигатель.
7. Воспламенение горючего. В подкапотном пространстве машины сосредоточено множество горючих жидкостей. Самостоятельно они не загорятся, но в случае дополнительных факторов это возможно. К примеру, если утечка произошла одновременно с поломкой в электрической части. В такой ситуации мотор загорается в считанные секунды.
8. Поджог. В большинстве случаев автомобиль горит из-за банального поджога и злого умысла. Мотивом, как правило, становится ненависть, желание получить страховку, вандализм и т. д. Чаще всего такие случаи происходят при нахождении машины в стационарном состоянии и ночью, поэтому риск для людей минимален.

Если загорелся двигатель автомобиля, причины уже не имеют большого значения. Если машина сгорит, «расследовать» будет нечего. Вот почему важно правильно действовать и следовать советам, которые приведены ниже.

Что делать, если загорелся двигатель автомобиля: пошаговая инструкция

На практике существует большой шанс спасти машину, если двигатель или другая часть загорелась из-за технической неисправности.

Главное — своевременно увидеть пламя и сбить его подручными методами.

К признакам воспламенения стоит отнести:

• появление дыма из подкапотного пространства;
• запах гари, бензина или резины в салоне;
• странное поведение датчиков;
• отказ в работе разных механизмов и т. д.

Это лишь часть симптомов, свидетельствующих о возможном воспламенении. Главная задача в том, чтобы действовать максимально оперативно.

Оставьте панику

Главный бич критических таких ситуаций — паника. Многие начинают суетиться при появлении огня и действуют неправильно.

Причиной являются стереотипы, которые взяты из кино.

Учтите следующие моменты:

1. Под капотом ничего взорваться не может. Максимум, что происходит — несколько хлопков, характеризующих взрыв кондиционера. Может отработать airbag в салоне, что также громко, но безопасно (если вы пристегнуты). Разрыв шин колес на медленно движущемся авто также не проблема.
2. Топливный бак может взорваться, если его объяло пламя. В таком случае нужно отходить как можно дальше от автомобиля.
3. Газовый баллон в багажном отсеке также опасен при непосредственном контакте с пламенем.

Во многих случаях огонь не опасен, поэтому у водителя имеется время на локализацию пожара.

Остановите машину, но не глушите двигатель

1. Первое, что хочется сделать, если загорелся двигатель — заглушить машину. Это ошибка, ведь остановка мотора может привести к дополнительным проблемам.
2. Для начала просто снизьте скорость и припаркуйте авто. Если проблема произошла в условиях города, съезжайте на обочину и включите печку на максимум. Желательно выключить кондиционер и открыть окна.
3. Если пламя небольшое, попробуйте какое-то время продолжать движение (после выполнения указанных выше действий). Возможно, поток воздуха заглушит пламя. Если этого не произошло, останавливайте транспортное средство.

Защитите людей и действуйте

При появлении любых рисков для людей и пассажиров заставьте их отойти от автомобиля (не меньше десяти метров).

Сразу наберите номер 101 или попытайтесь потушить пожар в зависимости от места повреждения. Если огонь незначительный, попробуйте локализовать его с помощью огнетушителя (порошкового или углекислотного), а также путем накрытия места воспламенения изолирующим материалом для прекращения доступа кислорода.

Общие действия зависят от места возгорания:

1. Подкапотное пространство. Сразу открывайте капот, но не полностью, ведь в дальнейшем с этим возникнут трудности. Многие считают, что этого делать нельзя из-за поступления к месту воспламенения кислорода. Но это не совсем так. Если загорелся мотор, огонь перекинется на подкапотное пространство, поэтому тросик крышки рано или поздно перегорит. В таком случае открыть капот вообще не получится. Лучшее решение — приоткрыть крышку и направить туда огнетушитель. Если сразу это не сделать, гореть будет пластик, масло, трубки и другие элементы. Главное — быстро потушить пламя.
2. Салон. В случае с салоном все проще. Можно использовать огнетушитель или закидывать внутрь снег, если дело происходит зимой. Если горит приборная панель, спасти автомобиль уже не получится. Единственное, что может остаться — детали для разборки и продажи.

В случае, если огонь слишком большой, не пытайтесь его тушить своими силами. Отойдите подальше, чтобы вместе с автомобилем не потерять жизнь. Помните, что расстояние между горящей машиной и людьми должно быть не меньше 10 метров.

Время горения

Если загорелся двигатель, машина может полностью сгореть за 20-30 минут. При этом горение в подкапотном пространстве продолжается в среднем 10-12 минут.

Этого времени достаточно, чтобы принять меры по локализации пожара. При отсутствии огнетушителя огонь останавливается путем забрасывания снега или песка в салон автомобиля.

Открытие передних дверей позволяет избежать распространения пожара на всю площадь салона. Иногда это важно, ведь позволяет выиграть время до приезда пожарных.

Профилактические меры

Задача автовладельца — сделать все возможное, чтобы двигатель автомобиля никогда не загорелся.

Для этого необходимо следовать таким советам:

1. Следите за герметичностью масляной и топливной системы. Не игнорируйте появление следов на асфальте при длительной стоянке машины на одном месте. Если таковые обнаружены, сразу обращайтесь на СТО.
2. Убирайте все лишние вещи, которые могут привести к воспламенению под капотом.
3. Следите за надежностью фиксации АКБ. При движении по плохим дорогам не должно быть ухудшения контактных соединений, ведь это приводит к появлению искр.
4. Сразу убирайте с кузова следы горючего и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся составы для удаления пятен.
5. Если машина долгое время простояла на стоянке, убедитесь в работоспособности электрической части и основных ее элементов.
6. Всегда возите с собой огнетушитель, который можно будет достать и использовать в максимально сжатые сроки. Желательно, чтобы изделие находилось в салоне автомобиля, к примеру, под креслом водителя. Если вдруг загорелся мотор, можно будет принять оперативные меры по локализации пожара. Оптимальный объем — два литра. Тип — порошковый или углекислотный.
7. Не заправляйте авто на АЗС при заведенном двигателе и не используйте канистры из пластмассы для хранения и перевозки горючего. Это связано с тем, что в таком материале высок риск появления статического электричества и искры.

Приведенные советы хотя бы частично защитят от возможных неприятностей, связанных с воспламенением автомобиля.

Если же так произошло, что загорелся двигатель, важно быстро оценить обстановку и потенциальные риски. По результатам осмотра принимаются меры по дальнейшим действиям — пытаться потушить пожар или отходить на безопасное расстояние для спасения жизни.

Помните, что в большинстве случаев приходится рассчитывать только на себя, ведь пожарные приезжают уже поздно.

Горячий запуск

Характерная картинка горячего запуска:

В левой части графика, где прямые линии, параметры при вкл. зажигании (до точки 1):
Напряжение на борту U = 12,3 В.
Обороты 0,0 об /мин
МАФ = 1,04 В
Время впрыска (здесь какое-то виртуальное) = 1,9 мс (это такой вот «таракан» в программе, разработчики говорят, что оставили его, поскольку дилерский сканер так же показывает).

Старт (т. 1) хорошо виден по спаду напряжения – включается стартер. Далее следует глубокий провал напряжения почти на 4 В до 8,4 В (т.2). Столь значительное усилие требуется для сдвига с места подвижных частей ДВС даже на горячую. Далее видна «пила напряжения» 10,3…9,9 В. Период примерно соответствует продолжительности такта, минимальное напряжение должно быть близко к ВМТ (с учетом задержки сигнала).

Сигнал МАФ с момента старта тоже зашевелился, причем изменяется в противофазе к напряжению.

Занимательный факт: стартер крутит, сигнал МАФ шевелится – значит прокачивается какой-то воздух, т.е. поршни ходят, а ЭБУ показывает 0,0 об/мин! Впрыска нет (1,9 мс – это тот самый «таракан» программки), зажигания тоже нет наверняка (зачем оно в этих условиях?).
Первый цикл двигателя (два оборота КВ) ЭБУ очевидно использует для контроля сигналов ДПКВ и ДПРВ и лишь потом реализует программу запуска.

УОЗ в этот период составляет 110* (такое значение ЭБУ всегда показывает на неработающем двигателе). В конце контрольного цикла УОЗ падает в 0* и далее принимает более-менее осмысленное значение 6…9*.

ДЗ при за пуске совершает какие-то неупорядоченные телодвижения с амплитудой всего 1…2%. После запуска — 0%, т.е. ДЗ все время фактически закрыта.

Примечание: при включении зажигания ДЗ сразу же совершает контрольный взмах с максимальной амплитудой. При этом из-под капота всегда слышен характерный металлический звук. Если что-то не так, то сразу загораются ошибки по ДЗ. Наблюдал это ранее осциллографом, TECU сей момент не видит, поскольку в это время настраивает обмен с ЭБУ.

Обороты появляются в т.3, примерно через 0,5 с после старта, и резко увеличиваются!
В этот момент ЭБУ выдает программу горячего запуска — пусковой впрыск составляет 22 мс, продолжительность этого периода всего 0,063 с, что примерно соответствует одному такту.
Можно полагать, что успели все же сработать 4 форсунки, общее время их открытия 22*4=88 мс = 0,088 с. При производительности наших форсунок 4,68 мл/с в цилиндры попадет всего-то 0,4 мл.

В т.4 при оборотах около 500 об/мин программа горячего запуска заканчивается, время впрыска быстро уменьшается, движок еще продолжает разгоняться до 1700 об/мин, затем обороты тоже быстро уменьшаются к обычным для ХХ.
Судя по всему, здесь запуск прошел даже не «с полпинка», а с четверти, т.е. сработал один цилиндр, и этого было достаточно для разгона до 500 об/мин.

Продолжительность запуска от включения стартера до уверенного схватывания (т.4) около 0,6 с.

Еще пара аналогичных картинок для горячего запуска при +73* и +63*.

Основные мысли по карте горячего запуска ИМХО:
1.Первый цикл двигателя при запуске используется ЭБУ для контроля основных датчиков ДПКВ и ДПРВ. В этот период отсутствует впрыск и зажигание.
2.На горячем двигателе пусковой впрыск составляет 18…22 мс, форсунки срабатывают на каждый оборот КВ (асинхронно). Пусковой период длится до набора скорости вращения КВ 500 об/мин. (эта цифра примерная, точнее сложно TECU установить). Далее впрыск постепенно уменьшается до значений характерных для ХХ.

Запуск холодного двигателя

• Чтобы запустить холодный двигатель, который находился продолжительной время в машине на открытом пространстве с отрицательной температурой воздуха, следует, используя рычаг бензонасоса, подлить небольшое количество бензина непосредственно в карбюратор, для более легко запуска двигателя.
• Далее, для еще большего облегчения пуска, необходимо медленно выжать педаль сцепления.

Это необходимо чтобы отключить двигатель от трансмиссии и коробки передач.

• В этот момент коробка передач должна находиться в нейтральном положении, если нет, то необходимо привести её в такое положение.
• Также, чтобы в карбюратор поступало большее количество бензина, можно до упора вытащить рычаг, регулирующий работу карбюратора.
• После полного запуска автомобиля начинать движение нельзя то тех пор, пока двигатель не прогреется до 50 градусов.

Можно ли завести двигатель в одиночку

В одиночку с толкача завести двигатель можно, но очень рисковано

Да, можно завести с толкача, если действовать правильно. Это делается в тех случаях, когда помощников найти не получается. Сам водитель непосредственно принимает участие в процессе — он и дирижирует, и играет:

• ставит нейтралку;
• открывает замок;
• выходит из салона;
• толкает и бежит рядом с машиной, держа баранку одной рукой;
• запрыгивает на ходу внутрь и быстро включает 2‐ю или 3‐ю скорость, когда автомобиль достаточно разгоняется.

Каскадёр — одним словом. Поэтому самостоятельный метод подходит не для всех. Люди со слабой физической подготовкой просто не сумеют в одиночку толкнуть авто, даже на спуске. Не стоит запускать машину таким способом и водителям‐новичкам, так как они могут не успеть запрыгнуть внутрь и создадут аварийную ситуацию.