0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отмыть двигатель урала

Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля. Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом.
Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.

Характеристики двигателей модификаций мотоциклов УралМ62М63М66М67М67-36ИМЗ-8-103
Тип двигателя4-х тактный, карбюраторный, 2-х цилиндровый, оппозитный, с воздушным охлаждением, комбинированной системой смазки
Ср. расход бензина на 100 км, л65,88
Рабочий объем, см 3650
Диаметр цилиндра, мм78
Ход поршня, мм68
Степень сжатия горючей смеси6,27
Макс. мощность, л. с283236
Макс. мощность, кВт20,623,526,5
Частота вращ. коленвала при макс. мощности, об/мин.5000-52005600-59005000-52004600-49005000-5200
Макс. крутящий момент, Н-м4748474547
Марка карбюратора (2 шт.)К-38К-301ГК-301БК-301ГК-302
Тип воздухоочистителяКомбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой
Характеристики трансмиссий модификаций мотоциклов УралМ62М63М66М67М67-36ИМЗ-8-103
Тип сцепленияСухое 2-х дисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон
Тип карданной передачиС карданным валом и эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках
Тип главной передачиС 2-мя коническими колёсами со спиральным исполнением зубьев, передаточным числом -4,62
Тип коробки передач4-х ступенчатая, имеет передаточные числа на I, II, III, IV передачах 3,6; 2,28; 1,7; 1,3 соответственно
Заправочные объёмы бензина и масел модификаций мотоциклов Урал, в литрахМ62М63М66М67М67-36ИМЗ-8-103
В топливном баке, (бензин А-80)2019
В картере двигателя22,3
В картере КП0,81,2
В картере главной передачи0,150,130,11
В воздухоочистителе0,20,125

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Примеры цен

Любой автолюбитель может выбрать вид мойки по своему вкусу и кошельку. Например, процедура химического очищения с помощью немецких растворителей Koch Chemie обойдется в 1990 рублей. Она включает в себя нанесение диэлектрика Koch Chemie на все детали, расположенные под капотом. После того, как состав подействует, двигатель обрабатывают кистью. Состав смывается, а подкапотные поверхности тщательно продуваются. На окончательном этапе мотор консервируют.

avtorep.ru

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…





Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Читать еще:  Что такое дизельный двигатель определение

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.






Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.






Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.





Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.






Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.


Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.







Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.





Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.




Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Читать еще:  10fhbxpsa5f01 что за двигатель

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.



При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.




После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.








Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.


Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.



Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Система смазки двигателя ИМЗ мотоцикла Урал, устройство, принцип действия, особенности конструкции, каталожные номера узлов и деталей масляного картера.

Однако все эти функции связаны между собой. Поэтому надо обеспечить хорошие охлаждение (картер и поддон должны быть чистыми) и очистку масла. При перегреве вязкость масла уменьшится. Оно будет выдавливаться из зазора между трущимися деталями. Произойдет непосредственный контакт деталей (а не через масляную пленку), что может привести к образованию задиров и к разрушению. При плохой очистке масла мельчайшие частицы продуктов износа, попав на трущиеся детали и действуя как абразивный порошок, могут вызвать повышенный их износ.

Масло к трущимся деталям может подводиться несколькими способами: под давлением, разбрызгиванием и самотеком. Наилучшие результаты дает первый способ. Масло подводится к трущимся деталям под давлением, заполняет самые труднодоступные места и мельчайшие зазоры, что обеспечивает эффективную смазку, Однако для этого способа требуется масляный насос. Причем тем большей производительности, чем больше объектов смазывания. Кроме того, необходимы каналы, по которым масло подводится к трущимся деталям.

Смазывание разбрызгиванием и самотеком, как правило, не требует дополнительных конструктивных решений. Масло, подводимое к вращающимся деталям под давлением, вытекает из зазоров и под действием центробежных сил разбрызгивается. Образовавшийся масляный туман покрывает все детали, обеспечивая их смазку.

Часть масляного тумана оседает в специальных карманах, а затем самотеком поступает к трущимся деталям, где вновь разбрызгивается. От карманов у толкателей масло самотеком поступает в головку цилиндра и разбрызгивается коромыслами и пружинами.

Читать еще:  1kz двигатель плохо заводится на холодную
Схема системы смазки двигателя ИМЗ мотоцикла Урал.

Различают системы смазки с «сухим» картером и с «мокрым» картером. В системе с «сухим» картером имеется отдельный масляный резервуар, из которого масло нагнетающей секцией насоса подается в двигатель для смазки. После смазки деталей масло стекает в нижнюю часть двигателя. Откуда откачивающей секцией насоса подается обратно в масляный резервуар.

В смазочной системе с «мокрым» картером, масляным резервуаром являются нижняя часть картера двигателя и поддон. Оттуда масло насосом подается в двигатель, после чего стекает обратно. Эта система проще. Однако лучшие возможности для охлаждения масла создаются в системе с «сухим» картером.

Принцип действия системы смазки двигателя ИМЗ мотоцикла Урал.

На двигателях ИМЗ мотоцикла Урал применяется система с «мокрым» картером. Снизу к картеру крепится шестеренный масляный насос, который получает вращение через зубчатые колеса и штангу от распределительного вала. Масляный насос закрыт сеткой, которая защищает его и смазочную систему от попадания крупных частиц примесей.

Давление, которое создает масляный насос, зависит от сопротивления масляной магистрали. При увеличении сопротивления (например, при засорении маслофильтра) давление может значительно повыситься. Это приведет к разрушению маслофильтра. Чтобы это не произошло, а также, чтобы двигатель не остался без смазки, параллельно фильтру установлен перепускной клапан.

Если фильтр чистый, то масло, проходя через него, почти не встречает сопротивления и давления перед фильтром и за ним почти одинаковы. Перепускной клапан при этом закрыт. Так как на шарик действуют с двух сторон почти одинаковые давления, и за счет усилия пружины шарик перекрывает канал. При засорении фильтра масло, проходя через него, встречает большое сопротивление. Поэтому давление перед фильтром возрастает, а за фильтром падает.

За счет разности давлений шарик преодолевает усилие пружины и открывает канал для прохода масла, минуя фильтр. Поскольку при чистом фильтре весь масляный поток проходит через фильтр — такой фильтр называется полнопоточным.

Картер является основным силовым узлом двигателя и предназначен для размещения остальных узлов:

— Кривошипно-шатунного механизма.
— Механизма газораспределения.
— Цилиндро-поршневой группы.
— Сцепления.

К картеру крепятся приборы электрооборудования. В нем выполнены каналы маслосистемы и элементы крепления двигателя к раме мотоцикла. Для обеспечения сборки и разборки двигателя картер выполнен из нескольких частей:

— Собственно картера.
— Корпуса заднего подшипника.
— Корпуса переднего подшипника.
— Крышки распределительной коробки.
— Передней крышки.
— Поддона.

Каталожные номера узлов и деталей масляного картера двигателя ИМЗ мотоцикла Урал.

При движении поршней к НМТ давление внутри картера может повыситься и под его воздействием может произойти выдавливание масла через сальники наружу. Для предупреждения этого с помощью сапуна осуществляется вентиляция картера. В крышке распределительной коробки соосно с кулачковым валом выполнено глухое отверстие, которое радиальным каналом сообщается с атмосферой. В отверстие с малым зазором помещен цилиндрический золотник — сапун, который получает вращение от распределительного вала.

Сапун имеет два радиальных отверстия. Они при движении поршней к НМТ периодически сообщаются через канал в крышке распределительной коробки с атмосферой. Избыток газов по радиальным пазам, расположенным на заднем торце сапуна, устремляется от периферии внутрь, а затем в атмосферу.

При этом частицы масла, взвешенные в воздухе, как более тяжелые, отбрасываются обратно под действием центробежных сил, а воздух как более легкий выходит в атмосферу. Далее при движении поршня сапун перекрывает канал в крышке распределительной коробки. За счет чего в картере поддерживается некоторое разрежение, препятствующее вытеканию масла.

Картер крепится к раме двумя шпильками. Через отверстие для передней шпильки, в случае образования сквозных литейных пор, возможно вытекание масла. Для предотвращения этого в отверстие вставляют алюминиевую трубку. При снятии и установке передней шпильки надо быть осторожным, чтобы не повредить трубку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector