Чем облегчить работу двигателя

6 действенных способов повысить мощность любой машины своими силами и без затрат

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Немного найдется водителей, которые полностью довольны своим автомобилем. Чаще всего машинам «не хватает» мощности и крутящего момента. Правда, далеко не все знают, что абсолютно любому авто можно прибавить лошадиных сил. Есть немало простых, но действенных способов сделать это без урона для собственного кошелька.

1. Воздушный фильтр

Для нормальной работы двигателя поступающий воздух должен быть чистый, сухой и желательно холодный. Выполнение первых двух требований лежит на воздушном фильтре. Это довольно ответственный элемент, так как он должен эффективно задерживать весь мусор и при этом не создавать большого сопротивления. К сожалению, приходится чем-то жертвовать, так как либо снижается мощность мотора, либо он быстрее изнашивается. Тем, кто желает недорого повысить мощность автомобиля, можно посоветовать установку фильтра увеличенной пропускной способности. Также на спортивные автомобили нередко ставят так называемые фильтры нулевого сопротивления. Правда, стоит заметить, что они пропускают немало вредной пыли, а задерживают разве что листья и насекомых.

2. Воздухозаборник

На многих старых автомобилях забор воздуха организован прямо из-под капота. Это полезно зимой, но летом приводит к перегреву и падению мощности.

Поэтому будет рационально к входу воздушного фильтра прикрепить гофрированную трубу, которая будет брать воздух в передней части машины, перед радиатором, или рядом с ним.

3. Катализатор выхлопных газов

С целью заботы об экологии, автопроизводители порой вынуждены «душить» автомобильные двигатели. Так, в выхлопной системе всех современных двигателей на заводе устанавливается каталитический нейтрализатор. Он представляет собой химический фильтр, через который проходит поток отработавших газов. При этом поток газа тормозится, и мощность автомобиля падает. Со временем катализатор забивается сажей, и двигатель работает еще хуже.

Способ решения проблемы известен уже давно. Корпус катализатора разрезают болгаркой и выдалбливают оттуда соты фильтрующего материала. Либо можно удалить катализатор целиком, вварив вместо него пламегаситель.

4. Клапан EGR

Еще один способ уменьшить вредные выбросы от автомобиля – система рециркуляции отработавших газов (EGR). Принцип ее работа такой, что часть выхлопных газов через управляемый клапан поступает на впуск. Это ухудшает наполнение в цилиндрах и мощность двигателя падает.

Без установки системы EGR автопроизводитель не может достичь необходимых экологических норм. Но большинству водителей забота о планете только во вред. Со временем каналы в клапане забиваются сажей, начинаются проблемы с работой двигателя. Самый простой способ повысить мощность и избавиться от проблем – заглушить клапан EGR металлической пластинкой.

5. Чип-тюнинг

Когда современные системы впрыска топлива взяли верх над карбюратором, под капотом каждого автомобиля появился электронный блок управления. Это сложное устройство обрабатывает сигналы от датчиков, и на ее основе управляет работой двигателя. Делается это по определенной программе, которую называют «прошивкой». Заводская прошивка обеспечивает баланс между мощностью, экономичностью и низким уровнем выбросов автомобиля.

За умеренную плату некоторые автомобильные умельцы могут перепрошить блок управления. При этом меняются важные параметры, такие как опережение зажигания и состав рабочей смеси. Так что, с помощью компьютера можно сделать машину более динамичной. Имея понятие о работе автомобиля и доступ в интернет, можно даже сделать чип-тюнинг самостоятельно.

6. Высокооктановый бензин

Большинство современных инжекторных автомобилей работают на бензине А-95, а старые карбюраторные – на А-92. Цифры в маркировке означают октановое число топлива, и, если обобщить, то чем оно выше, тем лучше будет работать мотор.

Для повышения мощности автомобиля можно раскошелиться на более качественный бензин. При этом не только улучшается динамика, но сам двигатель работает мягче. Правда, не стоит заливать 98-й бензин в «Жигули» 70=80-х годов. Это может закончиться прогоревшими клапанами, так как для машин тех лет это будет слишком серьезным форсированим.

С помощью этих советов из любого автомобиля можно сделать настоящего «волка в овечьей шкуре», который удивит абсолютно всех .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Для чего нужны присадки

Присадки для движка внутреннего сгорания необходимы, чтобы на поверхности контактирующих элементов образовывались монокристаллы, которые входят в структуры данных составов.

Присадки в моторное масло

В итоге их использования срок службы двигателя значительно увеличивается, поскольку на контактирующих деталях снижается риск разрушения.

Взломать систему: как отучить современные моторы перегреваться

Совсем недавно мы рассказывали, почему многие современные двигатели практически обречены на перегрев. С одной стороны, может показаться, что никуда от этого не деться, с этой мыслью надо свыкнуться и жить дальше. Как-никак, это – конструктивная особенность современных моторов.

Н о тот факт, что конструктор целенаправленно задумал мотор как живущий недолго, не означает, что это нельзя исправить. Несмотря на кажущуюся тупиковость ситуации, несколько способов избежать штатные перегревы есть, и как раз о них мы сегодня и поговорим.

Кто виноват, и что делать?

Несомненно, причины массового появления «нормального перегрева» обусловлены конструктивными особенностями работы систем охлаждения новых автомобилей. Попытка обеспечить высокую паспортную экономичность на малой нагрузке заставляет производителей использовать заведомо вредные и опасные для здоровья мотора терморежимы. Ситуацию усугубляет перенастройка средств аварийной индикации на очень поздние пороги срабатывания.

В итоге доли процента экономии топлива и снижения выбросов оборачиваются быстрым старением автомобиля, возрастанием расхода топлива, масла и дорогостоящими ремонтами. Ради сохранения здоровья автомобиля и снижения расходов на ремонты логично предпринять шаги по поддержанию нормального температурного режима мотора на протяжении большей части времени эксплуатации. Очень многим машинам хватит даже обычных профилактических мер, а для «запущенных» случаев есть меры конструктивные. Да, не боги горшки обжигают: современные машины тоже не венец творения, и доработки порой просто необходимы.

Что можно сделать на дороге?

Было бы неплохо научиться избегать пробок: для машины полезнее проехать в два раза большее расстояние, но зато не стоять подолгу в заторах. На первый взгляд, пробки — неизбежная реальность, но если задуматься, то, скорректировав свой распорядок дня, можно сэкономить для себя кучу времени. И заодно сэкономить на ремонте машины. При исправной системе охлаждения это весьма эффективный способ продлить жизнь мотору.

Не отключайте системы старт-стоп, как бы они ни мешали комфортному движению, если вы застряли в пробке. Это крайне эффективный способ избежать «неудачных» для мотора режимов работы.

Постарайтесь держать включённым кондиционер. У большинства автомобилей при этом рабочая температура двигателя падает за счет более частого включения вентиляторов радиатора или подключения дополнительного. К тому же для подогрева воздуха после испарителя кондиционера используется радиатор печки. Небольшая нагрузка от кондиционера не сильно ухудшит ситуацию и почти не скажется на расходе топлива.

Пытайтесь обойтись без бесполезных ускорений и торможений. И избегайте резких разгонов после работы двигателя на холостых оборотах после полного прогрева.

Изучите особенности работы различных режимов шасси, двигателя и трансмиссии, если они есть у вашей машины. Часто в режимах « Eco » температуры установлены максимально высокие, а в различных режимах « Sport » температура снижается до оптимальной рабочей. Особенно это актуально для самых «продвинутых» европейских авто.

Для моторов с высокой степенью сжатия и турбонаддувом используйте 98-й бензин, если не хотите слишком себя ограничивать в движении по пробкам. Это уменьшит риски детонации даже на моторах с непосредственным впрыском топлива и сохранит двигатель.

Что можно сделать с машиной?

В первую очередь стоит начать проверять рабочую температуру двигателя, мониторя ее через OBD — II разъем простейшими средствами. Например, передавая данные на смартфон OBD — II — Bluetooth адаптером.

Вам предстоят удивительные открытия, особенно если у вас мощный бензиновый двигатель без турбонаддува от европейского производителя. Двигатели с наддувом имеют более низкие рабочие температуры, но, тем не менее, еще более чувствительны к перегреву. К тому же имеют одно слабое звено – интеркулер наддувочного воздуха. Этот элемент, как и основной радиатор машины, склонен к загрязнению. А слишком высокая температура на впуске вредит мотору не меньше, чем обычный «нормальный перегрев».

Разумеется, один-два раза в сезон нужно мыть радиаторы. В случае сильного загрязнения промывка без снятия обычно малоэффективна, так что придется проехать в сервис.

На многих машинах, в основном, произведенных на Востоке, радиаторы стоит проверить на предмет целостности сот в нижней части. Коррозия алюминиевых элементов от нашего «дорожного коктейля» бывает настолько значительной, что в возрасте пяти и более лет радиатор лишается доброй четверти площади охлаждения.

Обязательно следите за исправностью термостата, особенно его нагревательного элемента. Часто диагностика этого важнейшего узла практически отсутствует, а сам нагреватель может быть отключен или заменен на балластное сопротивление. При замене износившихся элементов ставьте штатные узлы в исполнении «для жаркого климата» и пакетов «для движения с прицепом». Конечно, если найдёте такие в продаже.

Также в сервисе стоит считать все ошибки в работе системы управления: там можно найти те, что объяснят изменение температурного режима. Например, к таким последствиям могут привести неисправности в смесеобразовании. Кроме того, сканером нужно проверить работоспособность и режимы включения всех вентиляторов автомобиля. Разумеется, при необходимости их придётся починить.

Не забывайте регулярно менять антифриз и проверять работоспособность датчика аварийного уровня охлаждающей жидкости. Иногда эффективны промывочные жидкости для систем охлаждения, особенно если машина «совершеннолетняя», возрастом более 15-16 лет.

Следите за рабочим напряжением бортовой сети автомобиля и состоянием проводки. Снижение напряжения на вентиляторах радиатора приводит к резкому падению их производительности.

Не используйте помпы системы охлаждения с пластиковыми крыльчатками, используйте только керамические или металлические изделия от хорошего производителя. Меняйте помпу регулярно, каждые 60-100 тысяч пробега, проверяйте состояние компонентов ее привода. Если в системе предусмотрена дополнительная электропомпа, следите за ее исправностью. В случае применения в системе охлаждения только электрической помпы, как на новейших моторах BMW , уделите внимание целостности ее проводки и состоянию, а также возможным ошибкам в системе её управления.

Проверяйте шланги, трубки и бачки каждый год. Помутнения пластика, трещины и набухание резины – верные признаки того, что система охлаждения работает с перегрузкой и может вскоре не выдержать нагрузки. Такие элементы меняйте без сожаления.

Как мотору не попасть в «группу риска»?

Легкий тюнинг мотора зачастую начинается именно с системы охлаждения. Грамотный чип-тюнинг почти всегда уменьшает рабочую температуру мотора за счет более раннего включения догревателя термостата и раннего включения вентиляторов радиатора. Особенно эффективен этот метод на моторах с электроприводом золотников и регулируемой электропомпой в системе охлаждения.

Замена термостата на более низкотемпературный позволит значительно уменьшить нагрузку на систему охлаждения на трассе. Зачастую термостат можно поставить от турбированного или более форсированного варианта двигателя. Вопреки распространенному мнению, снижение рабочей температуры до 80-85 градусов не повышает расход топлива, он даже снизится за счет лучшей эффективности работы двигателя под нагрузкой.

Установку дополнительной помпы можно рекомендовать обладателям больших моторов для улучшения циркуляции жидкости в блоке цилиндров или в ходе хорошего тюнинга. Температуру в целом это не снизит, зато можно избежать перегрева дальних цилиндров или проблемных зон.

Усиленные радиаторы и системы их орошения – тоже скорее принадлежность высокофорсированных моторов, но это неплохая мера и там, где тепловой пакет двигателя явно не соответствует возможностям системы охлаждения. Порой штатные системы в угоду снижения массы и удобства сборки излишне облегчены. Система орошения, в свою очередь, помогает, когда не справляются вентиляторы. Например, в глухих московских пробках. Особенно эффективна она для интеркулеров, но и обычным радиаторам тоже будет полезна.

Установка более низкотемпературных датчиков включения вентиляторов на недорогих машинах с простой системой управления – это тоже очень эффективный шаг. Особенно если установлен термостат с температурой срабатывания менее сотни градусов.

Замена штатных шлангов системы охлаждения на силиконовые заметно улучшает стойкость к высоким температурам и давлению. Да и выглядят они порой эстетичнее резиновых. Вот только стоят значительно больше.

Установка термоэкранов между блоком или головками блока и такими элементами как турбина или катализаторы — тоже штука полезная. Есть целый ряд двигателей, у которых наблюдаются локальные перегревы в зоне установки этих элементов со всеми вытекающими для мотора последствиями.

Что в итоге?

Как видите, несколько несложных лайфхаков помогут продлить жизнь автомобилю, и особенно они актуальны для премиальных машин старше 7 лет. Главное — не прятать голову в песок и не делать вид, что всё в порядке, пока не загорится лампа аварийно высокой температуры. Как вы уже знаете из первой части этой статьи, контрольные лампы на современных машинах загораются, когда что-либо предпринимать уже поздно.

Популярные бренды на российском рынке

В последние годы средства восстановления набирают большую популярность у автовладельцев. И это не удивительно, ведь они позволяют устранить дефекты без разбора двигателя, например, стук гидрокомпенсаторов.

Российский покупатель не обделен наличием различных присадок на автомобильном рынке. Представленные экземпляры по-своему хороши и востребованы автовладельцами.

Супротек

Присадку рекомендуют использовать в двигателях с большим пробегом. Защитное покрытие трущихся деталей получается ровным и зеркальным. После обработки Супротеком:

· восстанавливается компрессия цилиндров;

· улучшаются эксплуатационные характеристики мотора;

· удаляются нагары на стенках камеры сгорания;

· облегчается холодный запуск двигателя;

· повышается давление в масляной системе.

К недостаткам относят:

· большое количество отрицательных отзывов;

· высокая вероятность подделки;

· неприемлемая цена для многих автовладельцев.

Римет

Противоизносное средство завоевало огромную признательность среди водителей по многим признакам. Она позволяет:

· восстановить двигатель и повысить компрессию;

· увеличить производительность и дать вторую жизнь мотору;

· продлить срок эксплуатации (отложить надолго необходимость проведения капитального ремонта);

· сэкономить денежные расходы на обслуживание автомобиля;

· снизить шумность работающего двигателя;

· не засоряет масляный фильтр и каналы;

· устранить причины стука в двигателе;

· просты в применении и не требуют специального инструментария;

К недостаткам можно отнести только отсутствие положительного эффекта на сильно изношенных двигателях.

Порядок действия при применении средства

Для эффективного использования всего потенциала присадки, необходимо строго соблюдать инструкции, написанные самим производителем. Добавлять именно то количество, которое рекомендует он. В большинстве своём добавки очень концентрированные, и даже небольшое отклонение от рецептуры может нанести непоправимый ущерб для движка. Чаще всего средство заливается непосредственно в заливную горловину мотора, отдельно от масла (во время его замены). Перед применением компоненты необходимо тщательно перемешать и лишь потом вылить.

Подбором масла, обладающего соответствующими вязкостно-температурными свойствами, можно обеспечить пуск двигателя без подогрева. В наибольшей степени удовлетворяют условиям легкого проворачивания коленчатого вала и пуска двигателя при низкой температуре масла АКЗп-6 и АКЗп-10. Эти масла позволяют проворачивать коленчатый вал холодного двигателя при температуре —20—22°С (АКЗп-10) и —26—28°С (АКЗп-6).

Применение дизельного масла ДП-8 обеспечивает надежный пуск дизельного двигателя при температуре до —15° С. При использовании зимой машинного масла С У его разбавляют в соотношении 30—35% веретенного масла АУ или индустриального 12 и 65—70% СУ. Аналогичное масло можно получить разбавлением масла АК-Ю индустриальным маслом 12 в количестве 50% и др. Надо иметь в виду, что применение заменителей является временной мерой.

Для облегчения пуска охлажденного карбюраторного двигателя можно применять зональный бензин АЗ-66, у которого 10-процентная точка кривой разгонки лежит в пределах 65°С. Это обеспечивает надежный пуск холодного двигателя при температуре —8° 15°С. Для пускового топлива устанавливают специальные бачки, откуда бензин через топливный насос в период пуска поступает в карбюратор.

Пуск непрогретого дизельного двигателя при температуре окружающего воздуха — 30°С обеспечивается применением арктического топлива ДА.

Какие изделия опасно покупать

На авторынке представлен широкий выбор облегченных маховиков. Если вы занимаетесь спортивной ездой или дрифтингом, то не стоит покупать изделия весом до 3 кг. Почему?

Обычно для облегчения маховика:

1. Обтачивают его заднюю часть с противоположной стороны от сцепления;
2. Удаляют метал путем прорезания отверстий на максимальном радиусе;
3. Уменьшают толщину заднего внешнего буртика, к примеру, с 15 мм до 3,5 мм;
4. Просверливают отверстия;
5. Применяют другие способы.

Как правило, основный способ первый, но в любом случае важно не переборщить с количеством снятого металла.

На гонках или дрифтинге постоянно работает сцепление и в результате трения в зоне маховика возникают сумасшедшие температуры. По этой причине тонкий металл устройства может не выдержать и его попросту поведет или оно разлетится.

Разлетевшийся маховик может оторвать корзину сцепления, разорвать колокол, может отлететь стартер. Поэтому тут нужно находить компромисс между сильно облегченным устройство и его надежностью, и безопасностью.

Итак, максимум что даст облегченный маховик, установленный на обычный автомобиль, к примеру, ВАЗ классика, со стандартным мотором, это прирост мощности не более чем на 2%.

Но при этом возможна нестабильная работа двигателя на холостом ходу и низах, так как инерции изделия уже будет не хватать для полноценной работы газораспределительного механизма. Да и с высокими оборотами тут тоже не все гладко (читайте выше).

Вносить изменения в двигатель целесообразно при условии, что его мощность возрастет хотя бы на 20%, а для этого нужно проводить комплекс мероприятий по тюнингу, одно из которых и будет — облегчение маховика.

В статье изложено лично наше мнение, оно может отличаться от вашего, поэтому ждем ваших комментариев.