Чем мыть двигатель авео
Чистка форсунок Авео
С учетом отечественного топлива, которым мы поим наших лошадок, мастера рекомендуют периодически, не реже одного раза на 20 тыс. км (желательно осенью перед наступлением холодов), выполнять промывку топливных форсунок. Есть автолюбители, которые считают, что промывку инжектора или форсунок нужно выполнять только на специализированных СТО. Однако, знающие люди, подсказывают, что данные технические работы вполне под силу любому владельцу Авео. Ничего сложного в промывке форсунок нет. Главное внимательно ознакомиться с инструкцией и выполнить все предписанные действия.
Мойка моторного отсека
После зимы моторный отсек весь в грязи, хочется чтобы было чисто. Интересует, можно ли промывать моторный отсек под напором, т.е. керхером? В сервисе спросил мастера, сказал можно, а в инструкции противопоказано. Что посоветуете?
я ни на одном авто не мыл, т.к не рекомендуется это, а у многих знакомых на различных авто после мойки глюки всякие вылазили. у кого то все в норме было. Я всегда вручную протираю сам
Просто в таком состоянии, что самому не прочистить. Я и на астре и на 190-м промыл под напором, никаких глюков не было. А мастер в сервисе, который поменял масло, сказал, что у него лачетти и моет паром без проблем. А что может глючить?
у меня автовазы не глючили ни разу..
Ну как бы значек на крышке предохранителей в моторном отсеке намекает на нежелательность мойки высоким давлением.) Хотя может это относится только к нему? Еще вопрос походу. Кто-нибудь знает, что ха разъем находится на углу АКБ со вставленной ответной частью с перемычками?
Последний раз редактировалось cancer32; 21.10.2021 в 18:37 .
на D R I V E 2
«Спасибо» слева внизу в сообщении.
Друзья! ДИЛЕР — пишется с ОДНОЙ «Л»!
я сейчас не готов ответить, т.к. не помню. какая та электроника глючила некоторое время
сейчас сразу не отвечу, но такой же разьем(свободный) был и на предыдущей авео с 1,4.
Ну я пошуршал по форумам Шевроле и вроде как на Крузах со 109 сильными двигами и вроде на Авео (не знаю с какими двигателями) этот разъем отвечает за выбор 92/95 бензина. У нас разъем не свободный, а с перемычками.
на D R I V E 2
«Спасибо» слева внизу в сообщении.
Друзья! ДИЛЕР — пишется с ОДНОЙ «Л»!
Три года проработал у ОД в отделе Б/У! Все авто проходили пред продажную подготовку и соответственно чистка моторов тоже. Ежемесячно это около 250-300 авто! Умирали только ВАЗы и то очень редко если перестараться)))) А так бывало что «колокол» сигналки орать начинал, но после просушки все было в норме! Дело каждого конечно но если без фанатизма то считаю что можно!))
Как слить старый антифриз Авео
В системе охлаждения предусмотрен сливной кран. Он находится в нижнем правом углу радиатора.
- Чтобы слить охлаждающую жидкость, придется заехать на смотровую яму или эстакаду.
- Снимаем защиту картера двигателяChevroletAveo.
- Открываем капот и откручиваем крышку на расширительном бачке антифриза. Данный прием позволяет сбросить давление в системе охлаждения двигателя.
В крышке расширительного бачка находится клапан сброса давления. Нередко данный клапан клинит, что приводит к повреждению корпуса емкости.
Бачок просто разрывает изнутри избыточным давлением . Многие специалисты рекомендуют проводить замену крышки при каждом обновлении антифриза. Артикул крышки расширительного бачка Шевроле Авео: 96420303-GM.
- Выкручиваем вентиль сливного крана. Чтобы антифриз не разбрызгивался по сторонам, нужно одеть на слив удлиняющий шланг. Свободный конец шланга следует поместить в емкость для слива.
Чтобы ускорить процесс слива антифриза, необходимо полностью выкрутить вентиль, а также нужно снять крышку с расширительного бачка.
Некоторые водители жалуются, что после замены антифриза из закрытого краника капает жидкость. Это результат повреждения прокладки. В данном случае нужно просто заменить кран радиатора, то есть вентиль. Его артикул: 96413313-GM.
- Сливаем старый антифриз. Под слив нужно заранее поставить емкость для сбора отработанной жидкости. Самотеком из системы выходит не более 70-80% старой жидкости !
- Закручиваем вентиль и переходим с промывке системы охлаждения.
Масло Chevrolet Aveo T300
На автомобиль устанавливалось несколько вариантов бензиновых двигателей:
- Объёмом 1,2 литра и мощностью 84 л/с.
- Объёмом 1,4 литра и мощностью 100 л/с.
- Объёмом 1,6 литра и мощностью 115 л/с.
Рекомендумое масло в двигатели Chevrolet Aveo T300, можно увидеть в инструкции по эксплуатации, приведённой ниже
Масло в двигатель Chevrolet Aveo T300. В связи с повышением требований по уменьшению вредных выбросов, GM вводит и повсеместно использует стандарт масла Dexos 2
Вязкость масла для Chevrolet Aveo T300 так-же указана в инструкции пользователя.
Оптимальным будет выбор вязкости 5W-30. Для регионов с суровым климатом стоит использовать масла с низкотемпературной вязкостью 0W-**. Подборка масел с соответствием GM Dexos 2 можно увидеть по ссылке.
Вязкость масла для двигателя Chevrolet Aveo T300
С полным перечнем масел, которые одобрены GM на соответствие dexos2 можно ознакомится по ссылке.
Масло МКПП Chevrolet Aveo T300
Масло МКПП Chevrolet Aveo T300 должно соответствовать требованиям вязкости 75W-90. Подборка подходящих масел по ссылке.
Масло ГУР-АКПП-МКПП Chevrolet Aveo T300
Масло АКПП Chevrolet Aveo T300
Масло АКПП Chevrolet Aveo T300 требуется уровня свойств Dexron IV. Подборка подходящих масел по ссылке.
Масло ГУР Chevrolet Aveo T300
Масло ГУР Chevrolet Aveo T300 должно соответствовать требованиям Dexron IV. Подборка подходящих масел по ссылке.
КЛУБ CHEVROLET LACETTI/CRUZE
Убрать полиэтилен и тщательно высушить подкапотное пространство. Проверить, нормально ли работает мотор. Почему двигатель не заводится после мойки Если после того как помыли двигатель автомобиля машина перестала заводиться, дело, скорей всего, в халатной просушке.
Действию влаги могла подвергнуться проводка и ее нужно просушить компрессором. Если же двигатель троит после мойки, значит, вода попала в свечные колодцы — придется снимать свечи и сушить их вместе с колодцами.
Обзор Хендай Санта Фе 3го поколения
Модельный ряд BMW в наличии & | все модели БМВ в наличии в Москве
Двигатели автомобиля Renault купить в РОССИИ у 3 поставщиков — Пульс цен3 способа модернизации
Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.
Что касается возможных способов переделки, то их три.
- Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
- Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
- Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.
Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.
| Авеовод | F14D3 выпускался до 2007 года, имеет 94 лс, ты не найдешь на авехах 2009-2010 годов. Несмотря на частую замену грм считаю его менее капризным, чем обновленный двигатель и гораздо дешевле в ремонте(как раз недавно обсуждалось — термостат 800руб, а на f14d4 15 тыс). Менее прихотлив к топливу и маслу, а в f14d4 минимум 95й подавай да 98й бензин.. D3 кушает все подряд. Ни единого чека за более чем 6 лет. Это все имхо. |
| Фолманн | FeniX, ППКС. Ни единого джекичана и вообще никаких проблем за 4,5 года. Иногда только в морозы РХХ мозг компостировал, а почистить руки не дошли. А по разгону до сотни, кста, D3 тоже лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик. |
| Чёрный дракон | Если говорить о моём f14d4, то по мне так отлично всё. 2 года машине 22000 пробег — движок не напрягает. Единственное датчик кислорода первый полетел после гарантии. Но это вряд ли проблема двигла. Зато зимой в 30градусный мороз заводилась отлично. Руль не поворачивается, но мотор заводился всегда с первого раза. По ходовым качествам тоже всё устраивает. Даже на 92 дёргает весело идёт. Вот форум почитал, терь 98 буду заливать. |
| Постоялец | Да ЕКОЛОГИЯ все, мать ее. И прямую связь педали газа с дроссельной заслонкой убрали, чтоб сильно не гадили природе. У меня движок чипанутый на прошивку Альфа-3 (больше ничего не делал, не глушил ЕГР) — реальные пацаны на реальных пацаномобилях с перделкой вместо глушителя отдыхают. Трогаюсь плвно на 2-ой передаче и до 5 тыс. оборотов разгоняю. Пацаны с квадратными глазами далеко позади. Движок нравится, только масло вовремя менять и бенз нормальный лить. Никаких фазорегуляторов недоделанных, бенз исключительно 92-й — определил опытным путем, комп показывает на нем меньший расход и чувствуется лучшая тяга. Регулировка клапанов тоже не требуется — гидрокомпенсаторы стоят. Их долговечность напрямую зависит от масла. Не дай Бог на D4 понадобится порегулировать клапана — гаражный сервис не справится, т.к. тарированные толкатели в нужном количестве, наверное, только у официалов найдутся. Опять же расход, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, частичто в силу того, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывается, а на D4 нет. Чувствуется волосатая лапа нефтяных бароанов |
| Митрич | Вот последний пост из соседней темы «Шанс обрыва ремня ГРМ», написал человек с D3 двигателем: — «поменял на 60т. ставил оригинал. прошел 7 т. порвало, ремонт 16000 .поставил гетс.» |
| Знаток | Я меняю каждые 40 тыс, 2 раза менял. Не считаю это дорогим удовольствием. Единичные косяки бывают у всех. Я вон тоже один раз поставил оригинальный ремень доп агрегатов — через 10 тыс расслоился и потрескался(3мес прошло). Или на D4 ни у кого ремни не рвались? Рвались.. Могу так же привести кучу примеров про D4 про капризы с бензином ниже 98го(сам это знаешь), траблы с термостатом, который стОит как самолет, про дизельное тарахтение шестерен. И прошивать его дороже, хотя это не так важно. Ах, да, и одна лошадка лишняя в техпаспорте для наших законов). Щас конечно выбора нет, один двиг сменился другим, причем уже давно. Но если б выбор был — выбрал бы D3. Седьмой год идет — не жалею. |
| Полководец | Замену ремня всё таки нужно брать в расчёт. Если менять ремень через каждые 40 тыс., то получится на 1 ремень D4 приходится 4 ремня D3, ну пусть 3, если менять на 120 тыс., а не на 160. И рвётся ремень, если что то не так, через несколько тысяч километров, так что более частая замена ремня это настолько же наиболее частая вероятность его внезапного разрыва. Где это Вы видели, что D4 страдает разрывом ремней ГРМ? Нет у него такой беды потому, что сама конструкция привода ГРМ совершенно другая и ремень широкий и работает в разы плавнее и мягче из за гидравлики в шестернях, а вот на D3 разрыв ремня это действительно ахиллесова пята с убийственными последствиями. Есть люди, у которых на D3 ремень рвался не один раз, но и не три, ясно почему — второго раза вполне достаточно, что бы избавится от такого «счастья» как от чумы. Я ещё раз обращаю внимание на то, что ни кого ни в чём переубеждать не хочу, у двигателя D3 есть и свои преимущества и недостатки, но не брать в расчёт езду на нём как на бочке с порохом из за ремня ГРМ — это крайне самонадеяно. Хорошо помнится случай, когда человек с D3 поехал с семьёй на юг, семья вернулась своим ходом не доехав до юга, а он вернулся через месяц с вытрепанными нервами и потерей больше 30 тысяч рублей потому, что клапана конечно загнуло. |
| Вася | Я четыре года имею F14D4 и четыре года в этом форуме и не только в нём «держу руку на пульсе» реалного среднестатического самочувствия этого двигателя. Весь этот список составлен человеком немножко разбирающемся в двигателе, но необъективным писсемистом и фатальным фантазёром, а составил его на форуме зазшанса Alex-Pilot, как ни странно то же Pilot и тоже из Калининграда, который откатался на Авео F14D4 всего два года и продал её (не удобно на бардюрные камни заскакивать было). 1. «Пластмассовый впускной коллектор может треснуть. цена очень весёлая.» — А может и не треснуть, если понему сильномолотком не бить. У меня за 4 года ещё не треснул и ни разу не слышал, что бы у кого ни будь он треснул просто так, сам по себе, а не от аварии, когда всё, что угодно с таким же успехом может треснуть. 2. «Низов нет, на бордюр запрыгнуть очень тяжело» — Это Вам, что джип что ли? Вы в своём уме, что бы с такою высотой порогов и дорожным просветом по бардюрам прыгать? Тогда можно ещё пару пунктов дописать — нет кингурятника и лебёдку не к чему крепить — за клюквой в болота ехать стрёмно. То же однако не чушь, а неудобство? 3. «есть масляный теплообменник (стоит на блоке под выпускным коллектором), бывает что на нем пробивает прокладку и тогда ОЖ начинает попадать в масло и наоборот» — Вы знаете, автор очень правильно сделал, что указал где стоит теплообменник и что он есть вообще,потому, что подавляющее большенство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров сервиса даже и не догадываются о его существовании. А не догадываются потому,что повода для этого нет — он себя вообще ни как не проявляет. Отсюда и опять это философское слово «бывает». Бывает ремень на D3 доходит до 60 тысяч, а бывает и рвётся гораздо раньше, вот это действительно бывает. А то,что прокладку пробивает в теплообменнике — это не бывает, а изредка случается, не чаще чем болты на колёсах откручиваются. |
Снятие и установка двигателя
Снятие
Примечание. На автомобилях с механической коробкой передач ее необходимо снять до снятия двигателя.
1. Снимите предохранитель топливного насоса.
2. Проведите процедуру снижения давления в топливном коллекторе. 3. Снимите капот. 4. Слейте моторное масло. 5. Отсоедините и изолируйте отрицательный кабель аккумуляторной батареи. 6. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи от рамы двигателя.
7. Слейте жидкость с системы кондиционирования (А/С), если такая установлена на автомобиль. 8. Отсоедините разъем датчика температуры подаваемого воздуха. 9. Снимите воздуховод с корпуса дроссельной заслонки и корпус воздушного фильтра. 10. Отсоедините вентиляционную трубку от клапанной крышки. 11. Снимите правое переднее колесо. 12. Снимите брызговик правого переднего колеса. 13. Снимите ремень привода вспомогательных механизмов.
14. Слейте охлаждающую жидкость. 15. Снимите радиатор системы охлаждения и вентиляторы охлаждения двигателя. 16. Отсоедините верхний шланг радиатора от распределителя охлаждающей жидкости. 17. Отсоедините шланг расширительного бачка охлаждающей жидкости от радиатора. 18. Отсоедините возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления и слейте жидкость из системы, если автомобиль оборудован усилителем рулевого управления. 19. Отсоедините шланг высокого давления гидроусилителя руля от насоса гидроусилителя. 20. Отсоедините электрический разъем на катушке зажигания и клемму заземления электронного блока управления двигателем на впускном коллекторе и на стартере. 21. Отсоедините разъем датчика кислорода, устанавливаемый перед катализатором.
22. Отсоедините электрические разъемы на топливных форсунках. 23. Отсоедините разъем клапана управления воздушным потоком холостого хода. 24. Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки. 25. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости (CTS) и датчик детонации, если такой установлен на автомобиль.
26. Отсоедините разъем регулятора напряжения генератора. 27. Отсоедините все необходимые вакуумные трубопроводы, в т.ч. вакуумный шланг усилителя тормоза. 28. Отсоедините подающий топливопровод от топливного коллектора. 29. Отсоедините трос дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки и кронштейн впускного коллектора. 30. Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала (СМР).
31. Отсоедините шланг расширительного бачка охлаждающей жидкости на корпусе дроссельной заслонки. 32. Отсоедините нагнетательный шланг отопителя от распределителя охлаждающей жидкости. 33. Отсоедините выпускной шланг отопителя. 34. Отсоедините шланг расширительного бачка охлаждающей жидкости от трубопровода охлаждающей жидкости. 35. Отсоедините нижний шланг радиатора на трубопроводе охлаждающей жидкости.
36. Отсоедините провод с клеммой «S» соленоида стартера. 37. Снимите крепежный болт шланга компрессора системы кондиционирования. 38. Отсоедините шланг компрессора от компрессора. 39. Отсоедините разъем катушки компрессора системы кондиционирования. 40. Отверните болты крепления компрессора системы кондиционирования. 41. Снимите компрессор системы кондиционирования. 42. Снимите болты установочного кронштейна компрессора системы кондиционирования. 43. Снимите установочный кронштейн компрессора системы кондиционирования с блока двигателя.
44. Снимите гайки катализатора с выпускного коллектора.
45. Снимите гайки с передней трубы глушителя и соединительной трубы.
46. Снимите винт шкива коленчатого вала. 47. Снимите шкив коленчатого вала.
48. Отсоедините трубопроводы от емкости системы улавливания паров топлива (EVAP). 49. Отсоедините электрический разъем на соленоиде испарителя и датчике биения.. 50. Отсоедините электрический разъем на клапане давления масла. 51. Отсоедините разъем датчика СМР. 52. Снимите крепежный винт датчика положения коленчатого вала СКР. 53. Снимите датчик положения коленчатого вала СКР.
54. Снимите АКБ. 55. Снимите полочку АКБ.
56. Снимите болты коробки передач правой распорки с коробки передач. 57. Отсоедините разъем вспомогательного выключателя. 58. Снимите трубку гидравлического сцепления. 59. Снимите винты картера коробки передач. 60. Установите под коробку передач напольный домкрат. 61. Установите тельфер для подъема двигателя. 62. Отсоедините правый кронштейн крепления двигателя от резиновой подушки, сняв два болта крепления.
63. Снимите правый кронштейн крепления двигателя. 64. Отсоедините коробку передач от блока двигателя. 65. Снимите двигатель.
Установка
Видео про «Снятие и установка двигателя» для Chevrolet Aveo
AVEO F15S3. Одна из причин повышенного шума двигателя.
Chevrolet Aveo, выявление и устранение течи масла двигателя Часть 1
Ужасный современный автопром: Двигатель Chevrolet Aveo 1.2 16 кл
