29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бмв е46 вибрация двигателя причина

BMW 3-й серии поколения E46 выпускался с 2000 по 2006, претерпел много существенных изменений и до сих пор является одним из самых надёжных автомобилей компании.

Но некоторые детали определённо точно сломаются и вызовут неработоспособность автомобиля или же серьёзные проблемы E46. Эти проблемы включают в себя пожары или повреждения более дорогостоящих элементов. Иногда ваша E46 не заводится без видимых причин. Поэтому упускать этот момент не стоит. В этой статье представлен список 10 наиболее распространённых и важных поломок в автомобилях BMW E46.

Возможно, вы уже читали где-то про систему охлаждения BMW E46 и её распространённые поломки, или же слышали про рекомендации полной замены системы вместо индивидуальных деталей.

Но не все могут позволить себе потратить 200 тысяч на запчасти для восстановления надёжного хода и нормальной эксплуатации своего BMW 3-й серии E46. Поэтому и был создан этот список из 10 узлов автомобиля, которые требуют замены. Этим запчастям и свойственны поломки, и они, также, могут оставить вас не на ходу или создать множество проблем вам или вашему автомобилю.

Этот список – отличный способ начать свой путь в качестве нового хозяина BMW 3-й серии поколения E46.

Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

Проблема 1: Расширительный бачок

Я всё ещё рекомендую полную замену всей системы охлаждения в BMW E46, но если это невозможно, то расширительный бачок является самой важной частью, которую стоит заменить. Это не опциональное решение, а та часть автомобиля, которую однозначно стоит сразу же поменять после покупки автомобиля. СРАЗУ ЖЕ.

Расширительный бачок E46

Самая частая поломка бачка заключается в появлении тонкой трещины сбоку, которая может вызвать работу указателя о низком уровне охлаждающей жидкости, а через несколько секунд – перегрев двигателя, который запросто сломает мягкий алюминиевый агрегат за несколько мгновений.

Многие прошли через это просто потому что не заменили расширительный бачок агрегата S60. Не покупайте запчасти сторонних производителей, берите «родные» решения.

Проблема 2: Выходной каскад вентилятора

На всех BMW E46 ломается эта деталь. И на даже на E36, если на то пошло. Выходной каскад вентилятора салона BMW E46 отвечает за скорость его вращения. Поэтому, если у вас вдруг начались проблемы с оборотами вентилятора салона, если плавает его скорость, нет реакции вентилятора на переключение режимов – неисправность проявилась.

Выходной каскад вентилятора E46

Поломка так называемого «ежа» вызывает нестабильную скорость работы или полную неспособность включиться. В жаркий летний день это ужасно. Также поломка этой запчасти вызывала пожары, что слишком опасно. Выход из строя «ежа» может быть обусловлен тремя основными причинами: жаркой погодой; забитым салонным фильтром или попросту модель детали слишком старая. Сам «еж» представляет из себя резистор, который в первых версиях имел не очень удачную систему охлаждения.

Проблема 3: Топливный насос

Долгий стук двигателя перед началом работы? Проблемы с запуском двигателя? Двигатель просто стучит, стучит и вообще не заводится? Если вам ещё не доводилось испытать эти симптомы, то не беспокойтесь – обязательно придёт и ваша очередь. Эта поломка произойдёт. Не забудьте также купить и прокладку к насосу.

Топливный насос E46

Проблемы, которые могут возникнуть из-за неисправного насоса это неверные данные об уровне топлива в машине. Например, скачет стрелка топлива, бортовой компьютер показывает количество топлива, которое объективно не соответствует залитому или же машина показывает запас, а на деле топлива бак оказывается пустой. Так или иначе, необходима замена насоса, а в нем и датчик, выход из строя которого вызывает вышеописанные проблемы.

Проблема 4: Впускная трубка корпуса дроссельной заслонки

Очень частая поломка и вечная проблема E46. Эти трубки, соединяющие блок воздушного фильтра и корпус дроссельной заслонки высыхают и трескаются с годами. Это вызывает утечку вакуума и коды ошибок P0174, постоянно горит “чек”.

Симптомы – большой расход топлива, проблемы с холостой работой двигателя, пропуски зажигания и частое самоглушение. Замените верхние (и нижние) патрубки. Это недорого, так что не надо пропускать этот момент. Убедитесь, что всё идеально подходит. Установить же трубки весьма легко самостоятельно. Лучше всего будет заменить весь тракт в сборе, как показано на рисунке.

Проблема 5: Система вентиляции картера

Практически гарантированно сломается и вызовет утечку вакуума. Плохая работа на холостом ходу, дёрганная работа двигателя, быстрый расход топлива и даже дым из выхлопной трубы. Резина и пластик трескаются и ломаются со временем. Замените клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) в первую очредь, чтобы больше к нему не притрагиваться. Мотор E46 задышит по-новому.

Система вентиляции картера E46

Дополнительно: Не забудьте заменить вакуумные патрубки, которые соединяют полужёсткую линию у топливного фильтра и F-разъём. Замена системы вентиляции картерных газов целиком будет наиболее эффективной профилактикой, при небольшом бюджете.

Проблема 6: Втулка переднего рулевого рычага (FCAB)

Резина в ваших втулках переднего рычага рулевого управления со временем сгниёт и вызовет проблемы с управлением и “поворачиваемостью”. При полной поломке – будет происходить жёсткая тряска подвески при торможении, а переднее колесо сместится вперёд на несколько сантиметров.

Это может быть чрезвычайно опасно при езде на трассе, так как колесо будет резко колебаться при торможении. А если нельзя нормально затормозить, то есть шансы и разбиться. Установить новую втулку легко – она держится на двух болтах. Извлеките их, обработайте новую втулку мылом, и постучите резиновым молоточком. Рекомендаций по самостоятельному ремонту подвески E46 – полный Drive2.

Проблема 7: Сайлентблок редуктора заднего моста

Как и в случае выше – могут быть аналогичные проблемы E46. Эта деталь сгнивает и вызывает проблемы с управляемостью на задней оси. Меняйте её по возможности каждые 80 000 или 50 000 километров, если вы реально осторожны. Это важно для контроля задних колёс. Если ваша втулка придет в негодность, это может стать серьёзной проблемой.

Сайлентблок редуктора заднего моста E46

Дополнительно: Рекомендую втулки из автомобилей M3, они могут вдобавок и улучшить управляемость. Подходят безупречно, ничего делать не надо, если купить нужный набор.

Если же планируете сделать это самостоятельно, то поищите устройство “MIS RTAB tool.” Оно сделано именно с расчётом на эту замену, и должно значительно облегчить процесс замены. Стоит недорого и полностью себя оправдывает. Для изъятия сайлентблока потребуется открутить привода, крестовину, редуктор, стабилизатор поперечной устойчивости и немного опустить глушитель.

Рекомендации по установке: Не слишком беспокойтесь и не пытайтесь найти идеальное решение для того, чтобы избавиться от предварительной нагрузки в процессе установки. Многие люди слишком усложняют процесс, но на деле от вас не требуется высокой точности, и это говорю вам я – человек, который старается всё сделать идеально. Если у вас есть все нужные инструменты – отлично. Если нет, то не критично. Просто учитывайте размер скобы втулки по отношению к самой запчасти. Пометьте маркером или сделайте фотографию. После установки повторите тот же угол, под которым вы убирали старую втулку. У меня всегда этот метод срабатывал, советую и вам. Так или иначе, не беспокойтесь за каждый миллиметр. Резина весьма эластична и гибка, да и колёса задние постоянно находятся в движении во время езды, так что ничего критичного. Сомневаюсь, что и работники заводов BMW делают всё с безупречной точностью – есть же допустимый уровень погрешности.

Проблема 8: Генератор с регулятором напряжения

Замигала лампа аккумулятора? Аккумулятор постоянно садится? Даже если вам ещё не доводилось увидеть эти симптомы, не переживайте – дойдёт и до вас очередь. Проблема обычно в регуляторе напряжения, но многие просто меняют генератор и тем самым получают новые генератор и регулятор. Регулятор напряжения так или иначе к генератору прикручен. Вот как он выглядит:

Регулятор напряжения

Убедитесь в том, какой формы разъём установлен на вашем автомобиле – квадратный или круглый. Установите ту же силу тока или более высокую, чем ту, что шла стандартом на автомобиле.

  • Регулятор на моделях 325 и 330 – чаще всего квадратный;
  • Разъём на 325 и 330 иногда бывает и круглым;
  • Модели 323/328 – используют 3-пиновый разъём.

Проблема 9: Шкивы и ремни

Шкивы регулируют всю систему ремней и со временем изнашиваются. Если звуки во время вращения похожи на катающийся скейтборд или на что-то ещё более странное – значит, что они готовы сломаться. Это может повредить ваш двигатель и перегреть его. А значит его придётся заменять. Не рискуйте, замените и шкивы, и ремни. Проще это всё заменить сразу вместе, так или иначе.

Проблема 10: Аккумулятор

Всё просто, замените аккумулятор на любой из ближайшего магазина автомобильных запчастей. На этом можно подвести итог и сказать что здесь проблемы E46 заканчиваются. Однако стоит понимать, что мы разобрали только хронические и самые распространённые проблемы E46 с которыми вам, как хозяину E46, скорее всего придется столкнуться.

Аккумулятор BMW E46

Замечу, что для бензиновых и дизельных моторов в E46 с завода ставили два вида аккумуляторов.Они отличались по параметрам. Аккумулятор для дизельных E46 имел номинальную ёмкость 90А/ч, при этом стартовый ток составлял 900А. Габариты дизельных батарей были 353х175х190мм. Аккумулятор для бензиновых E46 обладал ёмкостью 70а/ч и имел 720 А пускового тока. Габариты оригинальных бензиновых батарей составляли 278х175х190.

Если статье нужны какие-то исправления или уточнения – сообщайте мне в комментариях, я готов развивать этот список. Также на возмездной основе отрекламирую в данной статье ваш автосервис или магазин автозапчастей. Пишите в контакты.

Рывки Автомобиля При Ускорении-Причины И Решения

Вы должны знать все возможные причины, стоящие за проблемой ускорения. Прежде чем перейти к решению. Проблема дергания автомобиля — это проблема, распространенная как в ручных. Так и в автоматических автомобилях.

Что это значит, когда ваша машина дергается?

1. Загрязненный Воздушный Фильтр

Что это значит, когда ваша машина дергается? Воздушные фильтры удерживают автомобиль вдали от дорожных загрязнений, таких как грязь. Мусор и другие вещи. Которые загрязняют двигатель. Со временем фильтры становятся восприимчивыми к накоплению препятствий и накоплений. Помимо загрязняющих веществ. Грязные воздушные фильтры также являются причиной неэффективного сжигания топлива.

Поэтому вы должны стереть их, а затем проверить, чтобы убедиться. Что симптом больше не повторится. Например, Toyota Camry говорят, что иногда она дергается при ускорении. И самой распространенной причиной этого является загрязнение воздушного фильтра.

Читать еще:  Что такое степень двухконтурности авиационного двигателя

Кроме того, некоторые люди думают. Что Toyota Camry немного вялая при разгоне с меньшей скорости. Поэтому обратите внимание на ускорение с места.

2. Поврежденные Топливопроводы

Основная задача топливопроводов-перекачка топлива из одной секции двигателя в другую. Вполне возможно, что автомобиль дергается при разгоне из-за сломанных топливопроводов. На самом деле ситуация может даже ухудшиться и вызвать пожар в автомобиле. Как правило, это становится трудно для автомобиля. Чтобы ускорить из-за нарушения в передаче топлива. Внутреннее сгорание подвержено другим серьезным проблемам. Как только топливопровод протекает.

Чтобы справиться с этой проблемой, проверьте наличие утечек. Которые могут быть отгрызены крысами. Более того, владельцы старых автомобилей должны обратить внимание на этот вопрос. Потому что у них. Скорее всего. Неисправна дымовая труба.

3. Поврежденный Карбюратор

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ:

Карбюратор смешивает и регулирует нужное количество топлива и воздуха. Поступающих в цилиндры двигателя для соответствующего сгорания топлива. Поврежденный карбюратор также является причиной плохой работы автомобиля.

Как и грязный воздушный фильтр. Неправильный карбюратор также вызывает подергивание автомобиля. Поскольку он нарушает баланс топливовоздушной смеси. Если вы обнаружите проблему с карбюратором, проверьте впуск топлива. Рычаг дроссельной заслонки. Струю холостого хода или дроссельную заслонку.

4. Накопленная Влага В Крышке Распределителя

Погода также является одной из основных причин, почему автомобиль дергается при ускорении. Очевидно, что это обычно происходит зимой с очень низкой температурой. Когда вы паркуете свой автомобиль снаружи.

Влага, собирающаяся в крышке распределителя вашего автомобиля. Может вызвать рывок автомобиля и привести к осечке двигателя во время разгона.

Решение здесь довольно простое: не позволяйте парковать машину в холодном и мокром месте и постарайтесь вместо этого найти более теплое место.

5. Загрязненная Система Впрыска Топлива, Топливный Бак И Фильтр

Грязь или грязь могут вызвать серьезные проблемы с вашим автомобилем. Загрязненный топливный бак. Фильтр или система впрыска топлива могут очень легко вызвать рывок автомобиля. Это нарушает подачу и подачу топлива в двигатель. Кроме того, недостаточное количество топлива в автомобиле заставляет его дергаться при ускорении автомобиля.

Тем не менее, это не слишком трудно исправить, и вам не нужно нанимать кого-то. Чтобы сделать это. Вы можете купить специальный комплект исключительно для форсунок в местном хозяйственном магазине или в интернете и тщательно очистить эту область. Также рекомендуется делать это регулярно, чтобы убедиться. Что ваш двигатель не засоряется сумерками и грязью.

6. Плохая Настройка Двигателя Или Засорение В Двигателе

Если все будет чисто, вы должны проверить свой двигатель. В принципе, тюнинг двигателя включает в себя не более чем регулировку двигателя автомобиля. А также топливной системы.

Эффективная настройка двигателя повышает производительность вашего автомобиля и устраняет рывки автомобиля.

Автомобиль кренится при ускорении

>>> Мы использовали японские автомобили для продажи. Которые никогда не дергаются. Нажмите здесь.

Помимо плохой настройки двигателя. Одной из наиболее частых причин рывков автомобиля при разгоне является засорение двигателя. Рывок происходит, так как газы не выходят из него, когда они должны были бы. Кроме того, вы не должны игнорировать индикатор “проверить двигатель” в вашем автомобиле. Особенно когда он мигает.

Эта проблема иногда возникает в Honda Accord и Nissan Murano. В этом случае лучшим решением является отправка автомобиля профессиональному механику для его настройки или устранения засора.

7. Неправильное Выравнивание

Наконец, если ваш двигатель хорош, и ни один из двигателей автомобиля не является проблемой. Это может быть то. Что ваш автомобиль не реагирует на тягу. Многие автовладельцы неправильно понимают. Что он дергается. Но на самом деле это просто ваш автомобиль движется очень медленно.

Чтобы решить эту проблему, вы должны проверить свои шины, чтобы убедиться. Что давление в них сделано правильно.

Кроме того, выравнивание шины вашего автомобиля необходимо. Если ваш автомобиль испытал некоторые серьезные столкновения.

8. Ваши Навыки Работы С Механической Коробкой Передач

Рывки автомобиля при разгоне на малых скоростях не являются чем-то редким. Если вы раньше ездили на автомобиле с ручным переключением передач или если у вашего автомобиля есть механическая коробка передач. Вы наверняка испытали рывок автомобиля. За которым последовала остановка двигателя. Этот тип рывка автомобиля очень распространен в механической коробке передач для тех водителей. Которые только начинают учиться водить машину.

В этом случае это в основном происходит. Когда вы пытаетесь переключиться с нейтральной передачи на первую передачу. Когда вы продолжаете после паузы в середине склона. Конечно, решение состоит в том. Чтобы практиковать вашу ногу сцепления и ощущение двигателя. Автомобиль дергается при разгоне от остановки, а автомобиль дергается при нажатии на газ именно в тот момент. Когда вы пытаетесь начать движение вашего автомобиля на середине склона.

Ниже приведены шаги для практики. Но вы должны попросить своего учителя вождения для дальнейшего понимания. Если это необходимо:

  • Прижмите педаль сцепления к полу.
  • Переместите ручку на первую передачу и расслабьтесь на педали газа. Одновременно медленно отпуская педаль сцепления. Убедитесь, что этот переход выполняется плавно. Иначе автомобиль будет дергаться очень быстро.
  • Обратите внимание на резкие движения автомобиля
  • Ослабьте сцепление и нажмите на газ при переключении передач.

9. Сломанные Свечи Зажигания

Функция свечи зажигания заключается в том. Чтобы осветить комбинированное топливо и воздух внутри двигателя. Что приводит к воспламенению топливовоздушной смеси и перемещению поршней.

Поэтому полностью функциональные свечи зажигания обеспечивают эффективную работу двигателя. Неисправная свеча зажигания означает неисправный двигатель и дергающийся автомобиль.

Свечи зажигания нужно часто заменять. Возможно, Вам также придется проверить его провода на наличие признаков износа.

10. Сломанная Система Зажигания

В случае, если свечи зажигания только что новые и работают хорошо. А их провода все в порядке. Должно быть время проверить вашу систему зажигания. Автомобили нового поколения оснащены системами зажигания с компьютерным управлением двигателем. Которые вам нужно будет отвезти в свой сервисный центр для проверки.

11. Засоренный Каталитический Нейтрализатор

Ваш каталитический нейтрализатор имеет функцию регулирования выбросов. Которые выходят из вашего автомобиля. Иногда богатые смеси воздуха и топлива, проходящие через ваш каталитический нейтрализатор. Могут закупориться. Это засорение может привести к рывкам или заиканию при нажатии на педаль газа.

12. Осушенный Разгонный Кабель

Рывок автомобиля может быть результатом очень изношенного разгонного кабеля. Вы заметите некоторые сигналы для этого симптома. Такие как ваш автомобиль занимает слишком много времени. Чтобы ответить. Когда вы нажимаете на акселератор и начинаете дергаться. Еще один симптом заключается в том, что если вы заглянете внутрь. То внешняя оболочка разгонного кабеля будет повреждена.
Самое лучшее, что вы можете сделать, это как можно скорее заменить разряженный трос разгона. Так как автомобиль будет дергаться и останавливаться в любой момент. Если вы оставите его ломаться. Отведите машину к механику, чтобы решить эту проблему.

13. обмотка двигателя

Обмотка двигателя может быть еще одной причиной дергания автомобиля. Износ обмотки двигателя, скорее всего, вызван сильным напряжением двигателя – например. Из-за сильного ускорения. Признаки для этого есть:

  • Если есть несколько обмоток и одна из них сломана, автомобиль будет дергаться.
  • Если есть только одна обмотка, машина не заводится.

Использование омметра-единственный способ узнать это, поэтому, если у вас его нет. Вам следует проконсультироваться с механиком. Чтобы узнать. Является ли обмотка двигателя причиной того. Что ваш автомобиль дергается.

Вибрация двигателя на холостых бмв е46

Рекомендуем почитать на тему E46 M47N вибрации на холостых на горячую, форсунки?

Вроде там стоит динамик ALPINE, нужно будет отправить в Казань.

Ищу накладки на торпеду/консоль alu cube серебр., вместе с ручками, левый руль. Жду ваших предложени.

Обороты не плавают. ХХ в норме. Коробка механика, разницы нет в каком положении передача сцепление и т.д. По новым согласен, возможно и забыл бы, но на ремонт гарантия типа и денежки уплочены, надо как то дальше искать причину, покупать новых комплект не хочется

Да если б вибрировало постоянно то понятно было, а так работает збс все, но иногда на холостых на горячую начинает троить. При этом газу даешь немножко, с ростом оборотов хоть на 100 все проходит, отпускаешь педаль газа, какое то время ровно работает потом опять подтративает. После ремонта эта хрень может и полдня не проявляться, но все же иногда присутствует. Оставил машину на новую диагностику форсунок и всего прочего. Предложил доплатить денег к этому ремонту чтоб новые воткнули если не могут найти причину, будем подождать результатов)

У тебя проще, проблема понятная была. У меня подушки новые, двигатель шепчет, 90% времени даже на холостом ходу не чувствуется что дизель и не слышно его.

Все знают про большую вибронагруженность 2.0 дизеля 4х котлового.

Привык к вибрации, подушки менял, демпфер менял. Вибрация та же. Забил.

Но иногда я заметил, что вибрация в салоне намного меньше. причём могу так час ездить, могу больше. Но потом вибрация опять приходит в свою типа “норму” как обычно.

Визуально мотор реально меньше колбасит (когда и в салоне лучше становится разумеется)

На диагностике форсунок (на стенде) сказали, что распылители нормальные, на комп. диагностике сгорание топлива ровное по всем 4м цилиндрам, коррекция до 0.5 везде.

Только по обратке сказали многовато

И когда вибрация меньше, то как будто приходится меньше давить на газ когда со светофора стартую, могу по расходомеру смотреть (по приборке) до 10л спокойно, а часто надо до 20л выжимать. вот так.

И вот у меня возникла мысль, может дело в коробке? У меня АКПП, 240 тыс пробега, масло не менялось 100%
Пинков нет, рывков тоже. В принципе к коробке нет нареканий так.

Были ли у кого-то похожие случаи? Или кто менял масло в коробке, уменьшилась ли вибрация, стало ли авто лучше реагировать на газ?

Кстати заметил, что в пробках как у автора вибрация возрастает намного.

И вот у меня возникла мысль, может дело в коробке? У меня АКПП, 240 тыс пробега, масло не менялось 100%
Пинков нет, рывков тоже. В принципе к коробке нет нареканий так.
Были ли у кого-то похожие случаи? Или кто менял масло в коробке, уменьшилась ли вибрация, стало ли авто лучше реагировать на газ?

Кстати заметил, что в пробках как у автора вибрация возрастает намного.

–> Православие-не христианство.И не религия.Это вера.Изначальная многомерная культурная система мироустройства славян и ариев на основе родовой преемственности поколений.
“Не воздавайте, люди, добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?”

–> Православие-не христианство.И не религия.Это вера.Изначальная многомерная культурная система мироустройства славян и ариев на основе родовой преемственности поколений.
“Не воздавайте, люди, добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?”

Ну тогда у меня не автомат. у меня при переключении на D с нейтрали например или на оборот нет особой разницы. Есть, но еле еле заметная.

Читать еще:  1kz двигатель на каких авто

Рекомендуем почитать на тему E46 M47N вибрации на холостых на горячую, форсунки?

Вроде там стоит динамик ALPINE, нужно будет отправить в Казань.

Ищу накладки на торпеду/консоль alu cube серебр., вместе с ручками, левый руль. Жду ваших предложени.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Двигатель

N47D20

Дизельный мотор объемом два литра и мощностью 184 л.с. И главной его проблемой является привод ГРМ. Приближаясь к пробегу в 50 тысяч километров запросто может оборвать цепь привода, либо она может просто перескочить несколько зубьев. Обе ситуации приведут к одному итогу — повреждение поршней и клапанов. Вовремя диагностировать неисправность цепи, равно как и обслужить ее очень сложно. Все дело в том, что находится она со стороны маховика, а это значит для каких-либо работ нужно снимать двигатель или кпп. В 2011 году мотор был модифицирован и проблемы с цепью ГРМ до 100 тысяч километров практически исчезли.

Пьезоэлектрические форсунки живут примерно до 150 тысяч километров. А электромагнитные форсунки и турбонагнетатели могут работать и до 250 тысяч километров.

Как ни странно шкив коленвала тоже является слабым звеном. Все дело в резиновом гасителе колебаний. Трещины на нем начнут появляться уже к 120 тысячам, а после он и вообще может развалиться.

Также нужно постоянно следить за чистотой клапана вентиляции картерных газов, системы EGR и сажевого фильтра. Они не очень относятся к стояниям в пробках и требуют ухода.

Блок управления свечами накала начинает глючить тысяч через 100, сами же свечи могут прикипеть к головке блока, поэтому требуется периодическая профилактика, минимум раз в три года.

Впускной коллектор тоже может натворить бед. Заслонки изменения длины коллектора могут ломаться, а эти обломки попадут в цилиндры. Цилиндрам может навредить и сильный перегрев двигателя. В блоке между ними почти со стопроцентной вероятностью появятся трещины.

B47D20

Этот двигатель дебютировал на X3 после рестайлинга в 2014 году и заменил N47D20. Представляет собой рядный четырехцилиндровый дизель, объемом два литра и развивает мощность 190 л.с. В основном проблемы остались те же самые. Это касается форсунок, свечей накала и их модуля, шкива коленвала и сажевого фильтра. Зато мотор избавился от проблем с приводом ГРМ, теперь он может спокойно отходить до 250 тысяч километров.

Появилась новая проблема с клапаном EGR. Ошибки в его работе приводят к потере мощности двигателем при разгоне, а на малых оборотах к дерганьям. К тому же внутрь может просачиваться хладагент, который смешиваясь с сажей и маслом, может привести к пожару. По этой причине в прошлом году была отзывная компания, где дилеры меняли некоторые элементы системы EGR.

По вине забитого EGR закоксовываются заслонки изменения длины впускного коллектора вместе с самим коллектором. Хорошо хоть теперь они не крошатся и не летят в цилиндры.

N52B30

Рядный шестицилиндровый бензиновый мотор, объемом 3 литра и мощностью 258 л.с. На X3 устанавливался только до 2012 года. Несомненным плюсом является ресурс цилиндро-поршневой группы, он составляет около 350 тысяч километров. Еще один плюс это низкое потребление масла на угар.

А теперь о проблемах. Вакуумный насос выходит из строя примерно к 80 тысячам километров. Серьезными проблемами может грозить выход из строя электропомпы. Спрогнозировать поломку никак не получится, а вот перегреть двигатель вполне реально. Он очень требователен к охлаждению. В первую очередь пострадает головка блока. Сделанная из алюминия она может треснуть или погнуться.

При забитом клапане вентиляции картера, масло попадает во впускной коллектор, и тогда уже тысяч через 70 клапаны покроются нагаром. А если вентиляция картера забьется наглухо, тогда масло начнет давить изо всех доступных мест.

Через 100 тысяч следует обратить внимание на систему Vanos и механизмы системы Valvetronic. Покрывшись отложениями они будут затруднять работу электромотора, приводящего их в действие, вследствие чего мотор не будет развивать обороты выше 4000 в минуту.

На 150 тысячах пробега механизм регулировки впуска воздуха начнет доставлять проблемы. В лучшем случае просто порвется мембрана. А в худшем, отколовшаяся часть заслонки может застопорить впускной клапан в открытом положении, и тогда встреча с поршнем неизбежна.

N55B30

Это бензиновая трехлитровая рядная шестерка, мощностью 306 л.с.

Большой расход масла обусловлен в первую очередь неисправной мембраной системы вентиляции картера. Ну а если она исправна, то дело скорее всего в цилиндро-поршневой группе.

При использовании некачественного масла будут закоксовываться гидрокомпенсаторы. А вслед за собой приведут к некорректной работе механизм газораспределения. Случится может что угодно от пропусков зажигания до задиров на распредвалах. Еще одна проблема ГРМ — крепления муфт фаз газораспределения. Ближе к 100 тысячам их болты могут ослабнуть или просто обломиться.

Не больше 100 тысяч километров протянут и ТНВД и форсунками, особенно если заправляться некачественным бензином.

N20B20

Бензиновый рядный четырехцилиндровый двигатель, объемом два литра. Мощность бывает 184 л.с. и 245 л.с. в зависимости от версии двигателя.

В этих моторах наконец-то довели до ума систему изменения хода клапанов Valvetronic. Ускорить поломку системы способно масляное голодание, в остальном же она стала надежной. Масляному голоданию способствуют пластиковые натяжитель и успокоитель цепи. Продукты их износа забивают сетку маслоприемника.

Алюминиевый блок цилиндров рассчитан на пробег около 250 тысяч километров. Чего не скажешь о цилиндро-поршневой группе. Вкладыши коленвала скорее всего придется заменить как минимум один раз. А если имеет место неправильный чип-тюнинг, то это может привести к замене и всей поршневой.

В 2013 году на конвейер попала партия бракованных впускных распредвалов. Сразу же как стало известно о проблеме организовали отзывную компанию. Бракованные валы меняли или оснащали пружинной втулкой.

Цепь привода масляного насоса способна растянуться к 120 тысячам километров и начать подклинивать. Это сопровождается специфическим звуком в передней части двигателя. А может просто молча оборваться, вот тогда на горизонте появляются уже серьезные проблемы. Возможен проворот вкладышей, задиры на распредвалах и головке блока цилиндров.

Цепь ГРМ в первых вариациях растягивалась уже к 100 тысячам километров. В 2014 году привод ГРМ модернизировали и ресурс увеличился почти в два раза. Все это время цепи меняли по гарантии.

В этом же году вместо пластикового корпуса масляного фильтра стали использовать алюминиевый. Причины просты. Пластиковая стенка разделяющая масло и антифриз разрушалась и образовывалась эмульсия. Алюминиевый корпус решил эту проблему.

В системе охлаждения есть две основные неисправности, первая — термостат, вторая — электрический насос проблемы с которым достались от N52B30.

Нестабильные обороты холостого хода могут быть по причине неисправных свечей зажигания, забившегося клапана холостого хода или неисправных форсунок. На неисправность форсунок дополнительно указывает вибрация при их работе. А при увеличении расхода топлива в два раза следует обратить внимание на расходомер. На этом проблемы с топливом не закончились. Бензонасос способен выйти из строя тысяч через 100, а следом за ним и ТНВД, средний пробег которого достигает 140 тысяч километров.

Вибрация на скорости из за тормозных дисков

Вибрация на рулевом колесе, на педали тормоза или по всей машине может начаться по целому ряду разных причин, таких как лопнувшие кронштейны опоры двигателя, изогнутые обода дисков колёс, плохо отбалансированные колёса, изношенные ШРУСы и ещё ряд причин. Но ни одна из этих автомобильных проблем не вызвала бы вибрацию на руле только при торможении. Вибрация или бьёт руль при торможении на дисковых тормозах почти всегда только по причине деформированных тормозных дисков.

Бьёт руль, педаль тормоза или вибрация из-за деформации тормозных дисков

Прежде всего, что такое тормозной диск. Его ещё называются тормозным ротором. Это та часть ходовой системы Вашего авто, которая крутится вместе с колесом (к тормозному диску непосредственно крепится колесо) и которая зажимается колодками посредством педали тормоза, когда Вы хотите остановить машину. Другими словами, тормозной диск – очень важная часть автомобиля.

На рисунке автомеханик прижимает настоящие тормозные колодки к тормозному диску. На деле эту работу выполяет суппорт

Почему деформация тормозного диска становится может быть причиной вибрации или биения на руле, проще выяснить, поняв принцип работы диска. Тормозные диски, как правило, сделаны из металла и бывают определённой ширины в зависимости от марки и модели Вашего автомобиля. При применении тормоза, колодки сильно прижимаются к диску, создавая колоссальное давление и силу трения, отчего тормозной диск подвергается сильному нагреву. Нагрев этот провоцирует небольшое изменение плотности металла диска, и диск этот должен охладиться равномерно по всей своей поверхности. Тем не менее, это происходит не всегда, и когда тормозной диск охлаждается внезапно и не равномерно, то, как правило, он деформируется в определённых местах. Деформация эта приобретает волнистую форму. Получается, что когда тормозные колодки зажимают деформированный диск на высоких скоростях, это диск заставляет вибрировать влево-вправо весь суппорт, а вместе с этим и всё колесо, передавая вибрацию на руль или на весь автомобиль.

Как именно резко охлаждается перегретый тормозной диск, думаем, говорить не нужно. Отметим, что причиной тому может быть лужа или снег после длительного торможения.

Когда диск деформируется таким образом, то говорят «диск повело». Так как это происходит после перегрева тормозного диска, то обычно второй симптом, если причиной того, что бьёт руль или появилась вибрация, является именно деформация диска – это синеватый оттенок, который также появляется из-за перегрева.

Если у Вас есть первый подозреваемый, то проверить деформацию диска можно довольно просто – поднимите подозреваемое колесо на домкрат так, чтобы оно свободно крутилось (а не было заблокировано ни тормозом, ни коробкой передач – только чтобы автомобиль не покатился). Далее прокрутите колесо на весу – оно должно свободно крутиться. Если же колесо часть описываемой окружности крутится нормально и легко, а затем стопорится или сильно замедляется, причём, в одной и той же точке, то, скорее всего, на этом колесе повело тормозной ротор.

Проверить более достоверно, впереди или сзади вибрирует тормозной диск, можно, тормозя ручником – если при таком торможении вибрация также появляется, то, скорее всего, причина в одном из задних роторов.

Читать еще:  Гудит как реактивный двигатель

В случае, когда повело тормозной диск на передних колёсах, то Вы почувствуете, что при торможении бьёт именно руль. А если на одном из задних колёс, то и вовсе можете не заметить вибрацию, хотя в случаях, когда диск повело достаточно сильно, вибрация при торможении ощутима на высоких скоростях. А вот вибрация педали тормоза не покажет достоверно, какой из роторов повело.

Что делать? Причиной того, что диск повело, может служить далеко не сам факт переохлаждения, хотя если Вы долго ехали с горки на тормозах, а потом заехали в лужу или проехали по рыхлому снегу, то причиной можно назвать именно этот случай. Но зачастую именно перегрев тормозного диска, а не его охлаждение, вызывает деформацию. А перегревается он из-за заклинившего суппорта – когда колодки постоянно прижимаются к диску, мешая колесу свободно крутиться и вызывая чрезмерный нагрев. И в этом случае нужно устранять первопричину перегрева.

Если тормозной диск повело, то его можно заменить. Стоит он достаточно недёшево – в зависимости от модели автомобиля цена тормозного диска может составлять от 2 до 10-15 тысяч рублей. Но можно также его расточить – это достаточно простая процедура, которую проводят в автосервисах, даже не снимая его с машины. Заключается расточка в стачивании волн до абсолютно плоской поверхности диска.

Работа по расточке тормозного диска

А вот на барабанных тормозах барабаны, аналогично ротору на дисковых тормозах, деформируются из-за перегрева или переохлаждения после перегрева достаточно редко.

Бьёт руль или вибрация после замены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника

А вот если биению на руле или по всему автомобилю предшествовали работы в сервисе по ходовой части машины, то первопричину следует искать первым делом именно здесь. Наиболее часто вибрация при торможении может появиться после замены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника. А конкретная причина вибрации и биения может быть не только в бракованных этих деталях (хотя чаще именно в них), но и в некачественно проведённой работе. Возможно, тормозной диск неправильно затянули, перетянули или затянули не крест-накрест. Момент, с которым необходимо затягивать тормозной ротор, обычно указан на самом диске.

В случае, если вибрация руля при торможении или всей машины появилась именно после каких-либо проведённых работ в ходовой части, то обратитесь с проблемой к тому же механику, который проводил эти работы.

Бьёт руль или вибрация из-за треснувшего тормозного диска или барабана

Пожалуй, самое страшное, из-за чего может появиться вибрация – это треснувший тормозной диск или барабан в барабанных тормозах. Происходит это обычно также из-за перегрева либо сильного механического воздействия на них. Обычно такое происходит редко и только на изношенных (истончённых) тормозных роторах или проржавевших барабанах.

Трещина на тормозном диске

Могут ли причиной вибрации стать колодки?

Несмотря на то, что некачественные или изношенные колодки, как возможная первопричина вибрации на автомобиле или биения на руле, фигурируют довольно часто, по нашему мнению, они никак не могут стать причиной вибрации на руле или всей машине при торможении. Это не движущуюся часть и цикличности работы в ней быть не может, потому при ровном тормозном диске колодки и суппорт не могут стать причиной такой вибрации.

Что ещё может стать причиной биения или вибрации при торможении, но достаточно редко:

  • проблемы в рулевой рейке или износились шаровые соединения в ходовой части;
  • изношенные и неправильно работающие амортизаторы (здесь вибрация появляется чаще при поворотах в сторону, противоположную от стороны с изношенным амортизатором);
  • изношенные или сгнившие опоры стоек амортизаторов;
  • сильные боковые удары о бордюры при ДТП и т.п. (обычно деформации тормозной системы предшествует деформация диска колеса);
  • рулевые наконечники.

Можно ли игнорировать вибрацию и биение руля при торможении, если сильно не мешает?

Если у Вас бьёт руль при торможении или вибрирует вся машина, то лучше всё же обратиться к механику. Но проблему можно и игнорировать некоторое время – месяцы или даже годы. Но необходимо иметь в виду, что если проблема вызвана неправильной затяжкой гаек, то это может быть довольно опасно. Кроме того, вибрация дисков даёт повышенную нагрузку и на другие элементы ходовой части – на ту же ступицу, амортизаторы, рулевую систему, а это уже более серьёзно и дорогостояще.

Но вибрация на руле при торможении на высокой скорости – это ещё и небезопасно. На самом деле, можно легко потерять управление автомобилем при достаточно сильной вибрации. Вождение и без того уже является одной из самых опасных вещей, которые мы делаем каждый день, так что экономия на исправлении биения на руле не должна стать причиной увеличивать эту опасность. К тому же, очень немногие из нас способны не выглядеть смешно, схватив трясущееся рулевое колесо – вспомните об этом, когда будете везти свою девушку на первое свидание или просто подвозить незнакомого человека. Поверьте, сильно вибрирующий руль и не менее сильно вибрирующие руки на нём – это очень заметно со стороны.

Всем привет. У меня проблема вот бьет руль при 95-110 км/ч вот обсуждали с пацанами и еще одна проблема когда торможу на скорости 95-100 трясет руль еще сильней.
А когда примерно с 60 км до 0 легко притормаживаешь то тормозит рывками как будто дергает либо восьмерка на тормозных дисках.
Калдуна нет!
ТД проточил проблема не ушла, а еще сильней начало дергать при легком торможении.

ВОПРОСЫ: — Может ли быть проблема в ТД?
— Какой радиус ТД на ВАЗ 2110 16v? (думаю заменить их)

ААА Еще хотел сказать что, стоят литые тиски, может из-за несоответствия ступицы и центрального отверстия бьет руль то ?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вот, после проделанных работ биение и рывки при торможении пропало.
Вот только, что помогло из всего проделанного не знаю))) Но грешу на ТЦ.
Всем спасибо! Удачи!

Comments 100

Возможно заклинил один из передних тормозных цилиндров у меня такое было. То же грешил на все подряд, но потом почувствовал что машину клинит. Разобрали смазали, вроде отпустило, но через 2 месяца та же беда. Если дело в них — меняй!

Спасибо, но я решил заменой ТЦ, написал в описании см.выше.

Еси ты много чего поменял и пока толку нет попробуй поставь их не так они и дорого стоят мож результат будет мы даже диски покупали с разболтовкои 98 но все же пришлось их ставить я не рекламирую их но хотелось чтоб помогло ))

Ну попробую )) спасибо

На практике у нас было и неоднократно как будто балансировки нет а оказалось всего навсего центровка колес купили воткнули и забыли

Еси диски титановые то нужна центровка для дисков

У меня совпадают ЦО.

Была такая хрень …менял диски колодки .Но в итоге один из-задних тормозных цилиндров запал .просто не туда не сюда и при этом не подтекал.В итоге была повышенная нагрузка на перед (ездил я на том авто быстренько )После замены задних тормозных цилиндров всё стало хорошо)))

Ооо тоже вариант не плохой, я вот и чувствую когда торможу то за жопу кто то дергает…буду вскрывать задние тормоза…

Была такая проблема, помогла балансировка!

У меня была такая проблема и я её всё таки решил.
С начала грешил на родное литьё и на резину (белшина). Купил новые литые диски и хорошую резину (мишлен). Проблема не решилась. Тогда решил поменять тормозные диски, поставил. Эфект тот же. Я тогда сильно разочаровался и не знал что делать. Потом как то заехал на сервис там ребята как раз разтачивали тормозные диски, решил у них прокансультироваться. В итоге они подняли машину на подъемник и подставили свой станок к тормозным дискам. Выяснилось что они тоже кривые. Но как так они же новые. Тогда говорит ступица кривая или подшибник. Добрались и до них, всё сняли и увидели, что на ступице, площадь к которой прилегает поджибник повреждена. Её повредил мастер который ещё раньше менял подшибник, следовательно подшибник плотно не прелегал к ступице. После замены стыпици проблема закрыта.
А новые тормозные диски пришлось всёравно протачить, потому что их повело.

Что чаще всего ломается в АКПП на BMW

АКПП БМВ — надёжно сконструированный, шустрый и экономичный агрегат. Однако, сложное строение автомата не обходится без поломок. Трансмиссия БМВ попадает в ремонт с неисправным гидротрансформатором, горелыми фрикционами или залипшими соленоидами.

Вибрации при включении 1 (в 8-ступках) или 3 передачи, гул, потеря мощности. Такие симптомы проявляет гидротрансформатор, если:

  • блокировка работает неправильно. Раннее включение блокировки приводит к быстрому истиранию фрикциона и загрязнению масла;
  • проскальзывает изношенная муфта свободного хода реактора, что влечёт потерю передаваемой мощности гидротрансформатора АКПП БМВ;
  • дефект в уплотнении вала, через которое проходит давление для включения и отключения блокировки;
  • изношен сальник первичного вала;
  • сломались лопатки насосного или турбинного колеса. Редкая, но серьёзная неисправность. В этом случае «бублик» АКПП БМВ не ремонтируют, а ставят новый узел.

Потеря давления в АКПП БМВ может быть связана с экономией на ремонте. Так, в коробках 6НР и 8НР вместе с маслом меняют фильтр, который встроен в одноразовый поддон с одноразовыми алюминиевыми болтами. Запчасти дорогие, но установка поддельного поддона и старых болтов приводит к утечкам жидкости.

Толчки, пинки, удары при переключении передач, пробуксовка указывают на износ фрикционов. Долгое проскальзывание во время сжатия дисков приводит к истиранию фрикционного слоя и засорению жидкости. В самом запущенном случае переключения могут вовсе отсутствовать и сопровождаться высвечиванием ошибки «Check Engine».

Заключение

Извиняюсь за высокий стиль данного заключения. Но для того, чтобы получать максимальное удовольствие от занятий любовью, нужно быть сбалансированной и гармоничной личностью. Гармония должна быть, как в душе так и в теле. И немаловажным условием получения оргазма является наличие мостика соединяющего две эти жизненные области.

Когда девушка понимает, как эмоции влияют на её здоровье и общий жизненный тонус, это даёт ей бонусы не только в сексуальной жизни, но и улучшает повседневное общение внутри отношений.

Для счастливой жизни, женщине необходим успех в личной и социальной сферах. А успешной она не станет если не научиться понимать саму себя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector