Блок картер двигателя что это

Что такое автомобильный картер? Особенности и назначение

Но оказывается, что далеко не все знают значение этого элемента конструкции двигателя. Многие автомобилисты не могут ответить, что это и зачем используется в автомобилях.

Хотя по факту любое транспортное средство, оснащённое двигателем внутреннего сгорания, комплектуется картером. Он считается одним из главных компонентов силовой установки, несмотря на то, что является неподвижным элементом.

Коленчатый вал и картер блока цилиндров.

10. Коленчатый вал и картер блока цилиндров.

(1). Зазоры коленчатого вала.

Наиболее удобным способом измерения зазоров коленчатого вала является их измерение с помощью пластикового шаблона.

Для измерения зазоров коленчатого вала с помощью пластикового шаблона выполнить следующую процедуру:

1) . Полностью очистить от моторного масла поверхность шейки коленчатого вала и внутреннюю поверхность подшипника.

2) . Установить подшипник.

3) . Отрезать пластиковый шаблон по длине соответственно ширине подшипника. Затем установить его на шейке коленчатого вала по направлению вдоль продольной оси шейки (см. рисунок 4-93).

Надписи на рисунке: 1. Пластиковый шаблон.

4) . Аккуратно установить крышку подшипника коленчатого вала. Закрутить болты до момента затяжки, регламентированного спецификацией.

5) . Открутить болты, аккуратно снять крышку подшипника коленчатого вала.

6) . Измерить ширину сжатой части пластикового шаблона в самом широком месте с помощью специальной линейки пластикового шаблона с разметкой (см. рисунок 4-94).

Стандартное значение: 0,02. 0,04 мм.

Предельно допустимое эксплуатационное значение: 0,1 мм.

Внимание:

Шейки шатунных кривошипов и коренная шейка коленчатого вала завальцованы, поэтому не следует подвергать их механической обработке, которая приводит к уменьшению размера (см. рисунок 4-95)._

Надписи на рисунке: 1. Зона завальцовки для закругления угла.

(2). Картер блока цилиндров.

1) . Сначала визуально осмотреть поверхность картера блока цилиндров на предмет наличия трещин, каверн и следов коррозии, затем проверить наличие повреждений с помощью специального химического состава для определения дефектов. Обнаруженные дефекты необходимо по возможности устранить. В случае обнаружения серьезных повреждений — заменить картер блока цилиндров.

2) . На верхней стороне картера не должно оставаться обломков от прокладки и других посторонних предметов. После очистки измерить деформацию верхней поверхности картера блока цилиндров с помощью ровной линейки и шаблона для измерения зазоров (см. рисунок 4-96).

Стандартное значение: не более 0,03 мм.

Предельно допустимое эксплуатационное значение: 0,1 мм.

3). Проверить стенки цилиндров на предмет наличия трещин п задиров. В случае обнаружения заметных механических дефектов необходимо расточить все отверстия цилиндров до увеличенного ремонтного размера, либо заменить катер блока цилиндров.

4). С помощью специального прибора — нутромера — измерить диаметр и цилиндричность отверстия каждого цилиндра. В случае обнаружения значительного износа любого из цилиндров необходимо расточить все отверстия цилиндров до увеличенного ремонтного размера, а также соответственно заменить все поршни и поршневые кольца. Точки измерений показаны на рисунке 4-97.

Диаметр цилиндра: 71,00 мм (для двигателя серии 4G13); 76,00 мм (для двигателя серии 4G18).

Допустимое отклонение от правильной окружности: не более 0,01 мм.

(3). Расточка отверстий цилиндров.

1) . Увеличенный размер для всех поршней выбирается соответственно самому большому ремонтному диаметру расточки отверстия цилиндра.

2) . Имеются следующие варианты увеличенного ремонтного размера для поршней: 0,25 мм, 0,50 мм, 0,75 мм и 1,00 мм. Измерить фактические размеры всех поршней. После расточки отверстий цилиндров зазоры между поршнями и стенками цилиндров не должны выходить за рамки стандартных допусков. Измерение диаметра поршня выполняется в точках, показанных на рисунке 4-98.

Надписи на рисунке: 1. Наружный диаметр поршня. 2. Нанести герметик.

3) . Рассчитать диаметр расточенного отверстия по диаметру поршня.

* [размер расточенного отверстия] = [наружный диаметр поршня] + [величина зазора между поршнем и стенкой цилиндра (0,02.. .0,04 мм)] — [припуск на шлифовку (0.02 мм)].

4) . Расточить отверстие каждого цилиндра до рассчитанного ремонтного размера.

Внимание:

Во избежание возникновения деформации в результате нагрева в процессе расточки выполнять расточку отверстий цилиндров в следующем порядке: второй цилиндр, четвертый цилиндр, первый цилиндр, третий цилиндр.

5) . Отшлифовать цилиндры до окончательного ремонтного размера ([наружный диаметр поршня] + [величина зазора между поршнем и стенкой цилиндра]).

6) . Измерить зазор между поршнем и стенкой цилиндра.

Смазка коленвала и шатунных шеек, принцип работы и особенности разных конструкций
Строение и функция коленчатого вала (3D анимация) — Motorservice Group
Осторожно. Китайский коленвал.
Ремонт двигателя Фотон (Foton)
Ремонт коленвала двигателя. Измерения и дефектовка

Рассмотрим их подробнее.

1. Никуда не делись течи масла. Оно уходит через клапанную крышку, если своевременно не заменять прокладку.
2. Недоработана «гребёнка» модуля зажигания.
3. Быстро ломается электроуправление термостатом.
4. Система охлаждения не всегда справляется с напряжённым тепловым режимом.
5. Часто наблюдаются поломки шкивов DVVT.
6. Из-за намеренно зауженного сечения выпускного коллектора под Евро-5 объёмы выхлопы увеличиваются. Это лишняя нагрузка на глушитель, повышение рисков перегрева и снижения мощности.

Если вовремя не заменить ремень ГРМ, то из-за обрыва погнёт клапана. Кроме того, двигатель F16D4 может со временем «заболеть» потерей мощности. Это происходит по причине выхода из строя системы DVVT. Надо срочно заменить валы, отрегулировать фазы управления клапанами.

Если наблюдаются пропуски или отсутствие зажигания, то это, скорее всего, связано с поломкой модуля зажигания. В этом случае ремонт не поможет, спасёт лишь замена.

Ещё одна частая неисправность данного мотора — перегрев. Он возникает из-за неисправности термостата. Исправить ситуацию поможет замена элемента.

Если неожиданно повысился расход горючего, то возможно залегли кольца или поломалась система DVVT. Нужен ремонт или замена деталей.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

1. Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
2. Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
3. Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
4. Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

• поддона картера;
• впускного коллектора;
• масляного фильтра;
• трамблёра;
• датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

• Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
• Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
• Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

1. Снять крышку маслоналивной горловины.
2. Закрыть горловину куском плотного картона.
3. Запустить двигатель автомобиля.
4. Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

1. Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
2. Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
3. Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
4. Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
2. Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
3. Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

1. Слить масло с двигателя.
2. Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
3. Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
4. Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
5. Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

1. Снять ремень привода генератора.
2. Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
3. Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
4. Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
5. Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

1. Отсоединяют корзину сцепления.
2. Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
3. Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

• сливной пробки;
• места установки измерительного щупа (при наличии);
• точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

1. Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
2. Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
3. Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
4. Загрязнения системы вентиляции картера.
5. Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
6. Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
7. Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

Сборка системы

После того как чистка сапуна окончена, нужно собрать систему вентиляции картера. При установке стакана на место нужно его трубку аккуратно совместить с посадочным местом. Далее вкручивается шпилька, которая поджимается рожковым ключом на 13.

Перед установкой крышки сапуна на посадочное место укладывается паронитовая прокладка поддона картера, которая препятствует выходу газов из системы. После каждой разборки сапуна ее лучше заменить, дополнительно обработав место посадки термостойким силиконом, что повысит надежность соединения. Сапун надевается разрезом на отверстие трубки стакана, чтобы образовался канал для установки щупа проверки уровня масла. На шпильку надевается шайба и специальная гайка со скругленной головкой, которая зажимается ключом, при затягивании не нужно пережимать гайку, чтобы не сорвать резьбу.

После этого надевается шланг на карбюратор и основной шланг. Предварительно его нужно осмотреть, и если он растрескался, то лучше заменить его на новый, чтобы избежать подсоса лишнего воздуха. При входе в воздушный фильтр или в самом шланге специалисты советуют поставить специальный металлический ершик, который называется пламенегаситель.

Он хорошо задерживает масло, которое может содержаться в картерных газах и попадать в воздушный фильтр, засоряя его. В результате снижается качество воздушно-топливной смеси, теряется стабильность работы двигателя. Особенно это важно для машин с большим пробегом двигателя, отработанное масло и эмульсия осаждаются на нем и стекают обратно в картер. При выборе этой детали лучше посоветоваться со специалистами, чтобы проволока, из которого он сделан, была высокого качества и не ломалась, попадая при этом в картер.

Система вентиляция картера двигателя 3S-FE не слишком усердно отсеивает пары масла от газов. Поэтому пары масла оседают во впускном коллекторе и на дроссельной заслонке. Для улавливания паров масла некоторые владельцы устанавливают внешний маслоотделитель, или даже 2 маслоотделителя.

Штатный маслоотделитель в виде лабиринта находится в клапанной крышке. Картерные газы из него отправляются во впуск по двум каналам – до и после дроссельной заслонки. При обильных отложениях в лабиринте отсеивание масла практически прекращается, поэтому у двигателя появляется масляный аппетит: т.е. он «употребляет» масляные пары, попадающие во впускной коллектор. Также не лишним будет проверить обратный клапан в трубке, подающей газы позади дроссельной заслонки. Возможно, он нуждается в чистке, а лучше – в замене.

Как провести сборку двигателя по этапам

Чтобы автомобиль смог нормально работать, важно правильно собрать двигатель.

Для этого следует ознакомиться с инструкцией по сборке:

1. Заменяем все непригодные уплотнители и кольца маслоотделителя, после чего промазываем их маслом.
2. Закрепляем маслоотделитель на двигательный блок, после чего затягиваем его при помощи болтов. Нижний болт закручивается руками, а не отвёрткой. При этом важно помнить, что во время закрепления уплотнения могут соскочить.
3. Надеваем на маслоотделитель шланги, не забыв обязательно закрепить их новыми хомутами. Затем прокладываем их так, чтобы они были без изломов.
4. На штуцерах затягиваем хомуты.
5. Теперь требуется закрепить 5 болтов – если необходимо, прокладки на коллекторе заменяются.
6. Вставляем назад все клапаны, после чего закручиваем их болтами. Теперь требуется аккуратно надеть коллектор на нижние болты, а затем затянуть их.
7. Следующий шаг – сборка топливной магистрали. На место устанавливаются трубки щупа, прикручивается кронштейн.
8. Соединяем патрубки, после чего проверяем все крепежи. Затем подключаем форсунки и систему ХХ.

Теперь можно подключать АКБ, а затем проверять работу мотора.

Если автомобиль не будет работать, скорее всего, произошла ошибка в сборке ХХ.

Таким образом, чистка системы же вентиляции картерных газов — обязательное условие нормального и безопасного функционирования вашего «железного друга».