3ct двигатель не заводится

Огромная просьба ко всем кто читает это ,ПРОЧИТАТЬ ДО КОНЦА! Дело было так. Ехал по трассе загорелась лампочка «заливай»,проехал еще примерно 50км,на хода машина дернулась.Ну думаы блин солярка закончилась.Пока скорость сбросил,на обочину встал движок заглох.Залил 10 литров из багажника. Ручной помпой в фильтр закачал,маслал стартером долго.Движок схватил,завелся.Но радость моя была не долго.Поработав секунд 30 заглох опять! После этого крутил стартером до ночи пока аккумулятор не посадил.НИФИГА!
Машину на галстук,и в гараж!
Зарядив «батарейку» начал более детально и по порядку все проверять. Для начала выгнал воздух из системы,в обратку солярка бежит ,КРУЧУ — НИФИГА! Открутил гайку на трубке которая на форсунку идет , КРУЧУ -НИФИГА!Протестировал SPV (соленоид,клапан отсечки топлива), все правильно работает. Открутил большую заглушку на ТНВД (та,которая между трубок которые из ТНВД на форсунки идут) плунжер крутится топливо в камере высокого давления есть.Закрутил обратно.Отпустил штуцер тот где клапан нагнетательный стоит ,КРУЧУ — НИФИГА! Но солярка по отпущеной резьбе бежит.Получается через нагнетательные клапаны через все четыре солярка не бежит.
Еще добавлю, последние месяца три я стал чувствовать ,что у машины очень слабая тяга. А в тот злополучный день, Я мучился с обгоном машин.Педаль в пол, а ОНА не едет.В диапазоне скоростей 70-110 «растолкать не могу» , фуры кое-как обгоняю.

Исходя из результатов моих нехитрых тестов смею предположить ,что Я расп******й загубил ПЛУНЖЕР.Может водичка в баке была,песочек.. .!А при таком сильном давлении которое создает ТНВД из пустого бака всякое *****о летит «со свистом» и никакие фильтры не помогут.Продавит! А то,что тяги не было: так откуда ей появиться если плунжерная пара нужного давления не создает,нагнетательные клапаны и форсунки не продавливает.Как следствие топливное голодание,вот и «не едет»!
ДИЗЕЛИСТЫ прошу совета! Что еще может быть,прав я или нет.Любой ремонт стоит денег,и тратить их на запчасти которые потом не понадобятся жалко.Замену ТНВД на б/у пока не рассматриваю.Мало у нас машин с таким двигателем. Да и пробег у машины смешной 140 тыс.И механический износ других частей ТНВД маловероятен.В общем думаю заменить плунжерную пару.

Для начала найди дизелиста и надо проверить какое давление выдаёт ТНВД. Про пробег в 140 тысяч я не очень верю, однако эти моторы и эти насосы выхаживали у меня гораааааздо больше.

Первый признак умирающего плунжера — когда машина на холодную заводится легко, а на горячую — проблематично. Если у тебя таких признаков не было — не спеши слепо менять плунжер. Я бы сперва промыл всю топливную систему, начиная с сеточки в баке, замена топливного фильтра и полная ревизия ТНВД — в нём тоже есть сеточки, которые забиваются. Вполне возможно, что у тебя забилась сетка в баке и соляра просто очень слабо поступает в магистраль.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Спасибо. А какое давление должен выдавать исправный насос? Из бака ,то солярка идет когда стартером кручу,или помпой качаю.Про три сеточки в насосе я знаю.Та,что под соленоидом была подзабита,почистил.

Для начала найди дизелиста и надо проверить какое давление выдаёт ТНВД. Про пробег в 140 тысяч я не очень верю, однако эти моторы и эти насосы выхаживали у меня гораааааздо больше.

Возможно проблемма не в плунжере, а в насосе подкачки который находится в ТНВД. Если он не нагнетает топливо в плунжер, дизель не заведётся.

Я точно сейчас уже не помню, вроде что-то в районе 120-140 атмосфер

TLC Prado 150 TX-L

Вопрос как к специалисту-можно реанимировать вакуумный насос на ДВС 2С

В наших краях подобные детали проще менять на контрактные, поэтому с реанимацией никто не заморачивается.

TLC Prado 150 TX-L

подскажите неграмотному—а где искать сеточки на тнвд?

проблема в том что я не в ваших краях

Вано! Ты,что ко мне на Вы?! Сейчас ссылочку кину.

ох епа медь. сколь сеточек то. караул! завтра буду смотреть свои.

Прывет друг!Не пори себе мозг купи контрактный насос и катайся с миром.Все эти ремонты и замены плунжеров потом боком вылазят.У самого насос сдох и присадки пихал и крутил его толку не было пока не взял контрактный.У меня Люська примерно также сдыхала!

Рулетка!Может будет работать может нет!Пробавал!Ок?

Привет! Давно не заглядывал на эту ТЕМУ! С большим опозданием спешу сообщить,что я все таки решил заменить только плунжерную пару(найти контрактный ТНВД с неизвестно каким пробегом у нас практически не реально). Заказал новую фирма DENSO (то что для тоёты ТНВД выпускает). И не прогадал. Машинка шепчет. А старый плунжер действительно был поцарапан, твердые песчанные крупинки сделали своё коварное дело.И как следствие не создавал необходимого давления в камере высокого давления.

Ребята «от чистого сердца » советую всем не допускать опустошения топливного бака.лампочка моргнула — сразу на заправку. А если покупаете солярку не на заправке как я, постарайтесь лить не сразу в бак, а дать ей в канистре отстояться с недельку и сливать только аккуратно 3/4 канистры. Далее заполняете канистру(бочку) опять. Да еще топливный фильтр я меняю где- то через каждые 5 тысяч.
Ребята спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!

А что фильтр песок не задерживает О_О

Здрасти. На дворе уже 14 год, у самого была проблема с 3СТ-Е. Просто заглох и всё, нету подачи топлива на форсунки. Клапан spvalve щёлкает. Галстук и в гараж. У меня стоял китайский плунжер, грешил на него. Снял насос, купил японский плунжер и с насосом к дизелисту. Вскрытие показало, что насос чистый, плунжер как новый (хотя год отработал). Ну всё равно поменял на новый. Ставим на станок, а соляра не идёт. Дизелист по искре при включении клапана сказал что тот сгорел. Ставит свой, всё заработало. Заказываю клапан spvalve, ставлю, не с первого раза но запустил движок. Вроде всё стало работать. Старый клапан бросил в ящик. Прошло пол года, снова встал на трассе. Та же история. Но тут обратил внимание, что когда качаю подкачкой(где топливный фильтр) в баке слышно булькание. Галстук и в гараж. Утром пришёл, покачал «лягушкой» стала по другому качать, но когда откручиваю обратку на насосе, топливо не идёт под давлением как раньше. Ставлю старый клапан spvalve, закручиваю на нём гайку до упора (то есть пускаю топливо на прямую), кручу и ноль. Покупаю новую подходящую «лягушку и соответственно новый фильтр). Ставлю, качаю, открываю обратку, и вижу есть давление созданное ручным насосом. Кручу движку и саляра забрызгала (клапан старый и болт затянут). Что то дёрнуло меня почистить сам клапан(мануала на http://dieselmastera.ru/ много). Разобрал, почистил,во внутрь с помощью шприца вкачал соляры, пощёлкал на месте, ещё раз прокачал шприцом (медицинским). Ставлю, не подсоединяю фишку, кручу — идёт саляра. Чуток при открутил, нет соляры. Подсоединяю фишку, кручу и о чудо, сломанный клапан пашет ))))). Хорошо ставил на нём метки как был до моего вмешательства. Всё подсоединяю и машина завелась. Беру тот клапан который стоял в последний раз, ставлю, реакции ноль. Разбираю, чищу, прокачиваю солярой с помощью шприца, ставлю в насос, прокачиваю «лягухой» и машина ожила. Так я заимел запасной Клапан spvalve . И если я правильно понял, просто завоздушило клапан, не могло продавить насосом, вот и нету соляры. А у мастера он рабочий, всегда проверяет, видать там остаётся топливо, вот его и работал. Моё мнение, если клапан щёлкает, сопротивление на катушке как в мануале, если в середину вставить что-то тонкое и прижать плунжер и подать питание и плунжер будет двигаться, клапан рабочий. Всё это я вычерпал с сайта http://dieselmastera.ru/. Воздух на дизеле, враг сильный. Конечно с опозданием, но поделился, может кому пригодиться.

Последний раз редактировалось mangust4; 04.09.2014 в 08:36 .

парни привет.я тут тоже прикупил люську.и двс работает громко.был у дизелиста вроде славиться на кузню.он сказал все хорошо типа износ небольшой поршневой вот и тарахтит так.двс контрактный в прошлом году меняли.полгода стояла машина запалили коробку.может вдругом еще дело а не в поршневой?

и еще блин.машина на 80 и выше начинает как бы скидывать обороты типа нехватает дт или коробка себя так ведет.нихрена не пойму.и че 15 это нормальный расход для машины?

Читать еще: Что такое двигатель рядная шестерка

Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте капот.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Читать еще: Что такое гистерезисный синхронный двигатель

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Не заводится автомобиль ВАЗ 2109, поиск и устранение неисправности.
Девятка
Не заводится авто. Ваз 2109
Заглохла машина на ходу и не заводится Ваз 2109.
Заглохла машина не заводится ваз 2109

Случай №2. Двигатель не завелся утром

Настает очередной день, Вам необходимо на работу или по другим делам, и Вы отправляетесь к своему автомобилю, который вчера загнали на парковку, снимаете с сигнализации, садитесь в салон, поворачиваете ключ зажигания и начинается запуск двигателя, но ничего не происходит.

Верней стартер крутит, но двигатель не запускается. Вторая попытка заканчивается с тем же успехом. Что же могло произойти, ведь вчера Ваша машинка так хорошо себя вела без нареканий, а сегодня наотрез отказывается ехать? Все может быть достаточно просто.

Первым делом проверьте наличие бензина. И это не говорит о том, что его могли слить, за Ваше отсутствие. Вероятностью отсутствия бензина, может быть пробоина в топливном баке, которая могла проявить себя в любой момент, и хорошо, что она проявила себя не в дороге, что встречается достаточно часто.

И так, когда Вы убедитесь что с баком все в порядке и топливо в нем есть, но двигатель не заводится, необходимо проверить наличие искры способом, описанным в первом случае. Если искры нет, то необходимо провести диагностику электро-системы автомобиля.

Исчезновение искры может быть от мокрой погоды, или когда вода попадает в элементы зажигания вследствие дождя. В таком случае, если вода попала в одну из таких систем, и был произведен запуск двигателя, могло произойти короткое замыкание, что и привело к исчезновению искры.

Тогда может потребоваться замена некоторых электронных запчастей, а также герметизация, для предотвращения таких поломок в дальнейшем.

Главные обстоятельства, по которым не заводится двигатель

1. Аккумуляторная батарея.

В случае если машину нереально завести по окончании продолжительного простоя в гараже либо зимней ночёвки на стоянке, то самая вероятной обстоятельством тому есть понижение заряда аккумуляторной батареи. Низкие ночные температуры зимний период смогут понизить степень заряда аккумулятора на 30-35%. Чаще всего это случается с частично разряженными аккумуляторная батареями.

Самопроизвольный разряд батареи происходит кроме этого тогда, в то время, когда автомобиль простоял в гараже без движений пара дней.

Дабы активировать электролит и мало повысить этим заряд аккумулятора, необходимо на некое время (2-3 60 секунд) включить фары автомобиля в режиме дальнего света. Наряду с этим ионы в электролите приходят в активное перемещение, он прогревается, и заряд батареи мало увеличивается. Этого может оказаться достаточно, дабы завёлся двигатель.

Для предупреждения таковой ситуации направляться систематично осуществлять контроль заряд аккумулятора.

Довольно часто обстоятельством не срабатывания стартера есть окисление и коррозия клемм аккумулятора. Нехороший контакт либо попадание электролита на клеммы ведет к появлению белого порошкообразного налёта на них, что нужно устранить, отключив клеммы от аккумулятора. Бережно зачистив клеммы, прочно зажать болты крепления, снабжая тем самым надёжный контакт.

2. Совокупность подачи горючего.

Видео: Не заводится двигатель. Что делать?

В то время, когда стартер трудится, но не заводится двигатель, то одной из обстоятельств есть неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита возможно узнать, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. Замусоривание топливного фильтра бензонасоса может явиться обстоятельством недостаточной перегорания и подачи бензина его катушки.

В случае если катушка исправна, необходимо прочистить сеточку фильтра.

Вероятен кроме этого обрыв либо трещина топливного шланга, которую возможно выяснить визуально по подтёкам на станине и под дном двигателя. Необходимо проверить перегибов шланга и места соединений, где значительно чаще видятся его трещины и порывы.

3. Свечи зажигания.

В случае если предварительно двигатель испытывал сильные нагрузки и трудился на больших режимах, а позже заглох, то одной из обстоятельств этого возможно заливка свеч бензином. Чрезмерная подача жидкого горючего мешает искрообразованию, и возгорания не происходит. Тут необходимо извлечь свечи и протереть их электроды сухой тряпкой, заодно очистив их от нагара.

В случае если ключа для демонтажа свеч нет, то возможно просушить их посредством продувки воздухом. Для этого следует в нейтральном положении ручки КПП включить стартер и сделать пара оборотов при всецело утопленной педали акселератора. При таком запуске в камеру сгорания будет подаваться лишь воздушное пространство, и электроды свеч будут просушены.

направляться не забывать, что при продувке удаляется кроме этого масло с боковых стенок цилиндров, исходя из этого злоупотреблять продолжительной его процедурой не нужно.

4. Воздушный фильтр.

Так выглядит загрязненный воздушный фильтр

Замусоривание воздушного фильтра также ведет к тому, что не заводится двигатель. Проверить это возможно несложным снятием фильтра. В то время, когда мотор запускается без него, значит, нужно безотлагательно брать и ставить новый фильтр, поскольку его отсутствие угрожает для двигателя ускоренной поломкой из-за попадания вместе с воздухом посторонних частиц вовнутрь цилиндров и образования вредного нагара.

Замусоривание фильтра характерно при нередкой загородной езде по грунтовым дорогам, в то время, когда его направляться поменять с удвоенной частотой, чем как и всегда.

Перегорание одного из предохранителей в цепи питания топливной совокупности может явиться обстоятельством отказа инжекторных двигателей. Данную обстоятельство возможно легко устранить заменой ветхих плавких вставок на новые. Действительно, для этого необходимо всегда иметь при себе запасной набор предохранителей и знать расположение этого блока.

6. Перегрев двигателя.

Чрезмерный перегрев мотора ведет к тому, что на протяжении работы он нежданно глохнет и повторно не запускается. Предлогом к этому возможно:

отказ датчика температуры антифриза;
понижение компрессии в цилиндрах;
отказ подкачивающего насоса совокупности охлаждения;
утечка антифриза.

Проверить тут возможно лишь уровень и исправность помпы тосола. Помпа проверяется подключением конкретно к аккумулятору. Он может не трудиться кроме этого из-за обрыва питающих проводов либо окисления контактов в клеммах.

направляться проверить уровень тосола либо антифриза в бачке. В случае если жидкость утекает из совокупности из-за её не герметичности, то уровень её в бачке будет существенно ниже нормы, что может привести к её закипанию из-за нехватки. Следы закипания заметны в виде потёков на заглушках и радиаторной крышке, и на крышке расширительного бачка.

По окончании перегрева направляться остудить двигатель, долить при необходимости тосол и, запустив мотор, не торопясь без сильных нагрузок доехать до ближайшей СТО на диагностику.

Видео: Из-за чего дизель не заводится летом

В случае если стартер не крутит вал либо крутит его с недостаточной силой, то двигатель не запустится. Проверить работу стартера возможно, подав на его отсоединённые клеммы напряжение питания конкретно с аккумулятора через удлинительные провода. В случае если стартер наряду с этим не вращается либо вращается слабо, значит, нужно его демонтировать и поменять.

В случае если стартер вращается прекрасно, значит, обстоятельством отказа возможно неисправность в электропроводке либо нехороший контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, в случае если цела его обмотка.

Не заводится двигатель: возможные проблемы и их решение

Наиболее частыми неисправностями, приводящими к невозможности запуска трансмиссии, являются

неисправность топливного насоса;
неисправность системы управления двигателем.
проблема с двигателем;
неисправности в системе зажигания;

Конечно, все эти неисправности следует диагностировать только в том случае, если стартер запускается и проблема не в стартере.

Если двигатель не запускается, стоит начать с системы зажигания.

Это можно сделать путем диагностики системы зажигания, которая включает в себя:

К ним относятся выключатель зажигания и аккумулятор.
Высоковольтная система.

Этот компонент включает в себя провода и катушки якоря, которые питают автомобиль.

Генератор искры или, говоря обычным языком, свечи зажигания.

Наиболее распространенной неисправностью зажигания на Rio 2 является плохое зажигание на свечах зажигания. Диагностика этой проблемы должна начинаться с проверки всей системы, от замка зажигания до свечей зажигания.

Если стартер не вызывает проблем, но автомобиль по-прежнему не заводится, проверьте высоковольтные провода.

Продиагностируйте этот узел по следующему алгоритму:

Проверьте центральный провод якоря.
Проверьте другие провода.

Проверить работоспособность кабельной системы очень просто. Для этого отсоедините конец кабеля от распределителя и поместите его рядом с любым металлическим предметом. Затем поверните ключ зажигания в замке. Если из кабеля исходят искры, это означает, что кабель исправен.

NB! При осмотре кабелей вы можете наткнуться на почерневший след от скольжения. В этом случае замените направляющую.

После диагностики центрального кабеля можно переходить к отдельным кабелям, соединяющим распределитель с головками свечей зажигания. Проверьте эти кабели, визуально осмотрев провода на наличие физических повреждений или окисления.

После проверки проводки следует диагностика распределителя. При этом проводится внешний осмотр на предмет механических повреждений.

Читать еще: Блок управления двигателем троит

Затем крышку можно отвинтить и проверить, нет ли под ней влаги. Если под крышку попала вода, немедленно тщательно просушите устройство и удалите образовавшийся окисел.

Следующая проверка касается свечей зажигания.

Проверка этого компонента должна проводиться в соответствии с этим сценарием:

удалить из цилиндров;
очистите контакты свечи зажигания от скопившейся грязи.
Проверьте на искрение так же, как и для высоковольтных кабелей;
проверьте состояние катода и анода;

Проверка зажигания

Как правило, на Kia Rio под крышкой распределителя зажигания находится специальный коммутатор и датчик запуска двигателя.

Поэтому, если после выполнения предыдущих действий автомобиль не заводится, снимите крышку и проверьте контакты коммутатора на наличие отверстий или образование токопроводящих окислов.

Если есть подозрение на наличие окислов, тщательно очистите контакты мелкой наждачной бумагой. Если после этой процедуры автомобиль по-прежнему не запускается, можно приступить к следующему шагу.

Остальная диагностика коммутатора невозможна без специального оборудования и компетентных мастеров.

Диагностика топливной системы

Если двигатель не удается запустить, не лишним будет проверить топливопровод. Как известно, Kia Rio оснащен системой впрыска, и несертифицированное вмешательство в нее может привести к серьезным последствиям.

Единственный способ самостоятельного обслуживания системы топливных форсунок — замена фильтра. Если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Диагностика распределительного вала

В редких случаях, когда все системы работают нормально, двигатель все равно может не запуститься. Это может быть связано с неисправностью привода ремня ГРМ. Сервисные мастерские рекомендуют проверять этот узел через каждые 60 000 км пробега.

Неисправный ремень привода распределительного вала может нарушить его работу и затруднить запуск двигателя автомобиля. Эта неисправность может возникнуть на всех автомобилях Kia Rio первого и второго поколения.

В автомобиле Kia Rio 3 вместо ремня используется цепь, что исключает возможность возникновения такого рода неисправностей.

Не имея опыта в подобных операциях, будет сложно выполнить ремонт этого устройства самостоятельно. Основным препятствием для обслуживания распределительного вала в домашних условиях является необходимость снятия защитного кожуха автомобиля.

Как избежать проблем с запуском двигателя?

Сертифицированные специалисты утверждают, что для того, чтобы избежать проблем с запуском двигателя в тандеме с автоматической или механической коробкой передач, необходимо соблюдать следующие простые правила

постоянная проверка уровня заряда аккумулятора;
своевременная замена топливных фильтров;
периодическое обслуживание высоковольтных контактных групп и распределительной коробки;
содержать подкапотное пространство в чистоте и порядке;
проведение регламентированных технических осмотров в специализированных сервисных центрах.

Особое внимание следует обратить на необходимость контроля состояния электрической системы под капотом. Серьезное повреждение изоляции или деформация проводов могут привести к самовозгоранию автомобиля.

Почему бензопила может не заводиться?

Бензопила является довольно распространенным инструментом, которым пользуются чуть ли не в каждом хозяйстве. Многофункциональность этого устройства позволяет использовать его не только по прямому назначению, но и для выполнения других функций. Однако, все таки бензопила является хорошим помощником при распилке дров, валке деревьев, подрезке деревьев и т.д. Но так как и любой инструмент, бензопила со временем может прекратить правильно работать. Отремонтировать инструмент самостоятельно можно, если проблемы не сложные, но лучше отнести его в специализированный центр.

Не заводится на холодную

Одной из наиболее часто встречающихся проблем является отказ заводится или плохая работа двигателя на холодную погоду. Особенно часто с такой ситуацией сталкиваются зимой. Специалисты утверждают, что подобное может происходить из-за осуществления неправильных действий при запуске. Перед началом запуска владельцу желательно не основываться на свои знания, а ознакомиться с инструкцией, которая входит в комплект поставки. Последовательность действий при запуске бензопилы на холодную схож у большинства двухтактных двигателей:

Перекрыть заслонкой доступ воздуха;
Подсос топлива (в зависимости от модели);
Включается зажигание. Если забыть про этот пункт, то пила не заведется;
Выполнить движения по запуску стартера. Важно выполнять их до первого включения двигателя, потому что в противном случае существует вероятность выхода мотора из строя.
Осуществить открытие воздушной заслонки;
Выполнить запуск бензопилы путем нажатия на газ.

Проблемы с топливом

Если инструмент плохо включается на холодную, то это может быть вызвано не отрегулированным карбюратором, грязным фильтром для топлива и магистралями. Если пуск затруднен, то обязательно следует выполнить диагностику топливной системы полностью.

Особое внимание уделите качеству используемого топлива. Если в готовую смесь попадет хоть немного воды, то она считается непригодной к использованию, так как теряет свои качества. Еще одним нюансом, который надо учитывать, является качество смеси, а именно срок ее хранения перед использованием. В идеале, готовить нужно столько смеси, сколько планируется использовать за день работы. Если приготовить много смеси и оставить неиспользованную храниться, то со временем она утратит свои качества.

Неисправности в двигателе

Среди основных проблем, возникающих с мотором, выделяют: залипание колец, подсос воздуха, понижение компрессии, износ ЦПГ. Многие владельцы замечали, что на холодную инструмент не включается, а на горячую запускается без проблем. Эта неисправность возникает при незначительном износе ЦПГ, когда компрессия в моторе снижается. Для более точной диагностики желательно обратиться в специализированный центр.

Не заводится на горячую

Случается, что бензопила не «схватывает» при запуске стартера. Чтобы определить причину, по которой она не заводится, необходимо осмотреть все основные узлы. Основное, что подлежит проверке, это свечи зажигания. Возможно, отсутствует искра, поэтому свечи надо почистить. Если и после этого пила не «схватывает», то свечу надо поставить новую.

Неисправности в системе зажигания

Если в процессе визуальной диагностики оказалось, что свеча мокрая, то всю систему зажигания придется обследовать детальнее. Произвести осмотр катушки, удостовериться, что зазор между маховиком и контактами катушки соответствует стандарту. Проверить контакт между колпачком провода и свечи.

Неисправности в топливной системе

Переходить к диагностике топливной системы надо, если оказалось, что свеча сухая, а искра есть. Первое, что необходимо проверить, это степень загрязнения топливного фильтра. Потом удостовериться в целостности шланга и качестве его крепления к карбюратору. Проверить, нет ли подтеков топлива. Если при визуальной диагностике не удалось выявить причину неработающей пилы, то потом нужно приступать к более детальному осмотру карбюратора.

Одним из характерных признаков возникновения поломки в топливной системе является множественное появление топлива в цилиндре. Об этом свидетельствует мокрая свеча, но при этом искра появляется на контактах. Если наклонить или перевернуть пилу отверстием для свечи вниз и обнаружится, что из цилиндра течет топливная смесь, то причина неисправности в переливе двигателя.

Бензопила заводится, но при нажатии на газ сразу глохнет

Если вам удалось завести пилу, но она, непродолжительное время проработав, глохнет, то первое, что необходимо проверить, это наличие топлива. Многие забывают, что топливо в баке не вечное и сразу пытаются искать причины неисправности. Если же пила глохнет, а топливо есть, то произведите оценку работы инструмента до возникновения проблемы. Возможно, был нестандартный звук, скрежет, звон, была потеря мощности или еще что-то.

Двигатель заклинило

Среди владельцев пил часто слышны отзывы, что пила непродолжительное время работала, а потом резко заглохла. Особенно часто это слышно про китайские модели. Виной этому заклинивание двигателя, которое происходит из-за обрыва юбки поршня или поломки подшипника. Выявляется заклинивание просто — достаточно дернуть шнур стартера. Если стартер не крутится, то его заклинило и устранить проблему лучше в сервисном центре.

Обрыв топливного провода

В процессе распиливания бензопила сильно вибрирует, а это может спровоцировать обрыв топливной магистрали. Для того, чтобы диагностировать проблему, нужно осмотреть пилу на предмет выявления подтеков топливной смеси. В китайских моделях это проблема встречается часто.

Перегрев

Двигатель начинает перегреваться, если попытки завести пилу учащаются и не приводят к желаемому результату. Следует избегать высокого перегрева, так как следствие этого оплавится поршень в цилиндре. Как только вы отметили, что пила стала нагреваться, сразу необходимо провести осмотр для того, чтобы вовремя выявить возможный подсос воздуха в двигатель. Также, если пила нагревается, необходимо отрегулировать карбюратор.

Послесловие

Конечно же, очень обидно, когда автомобиль выходит из строя, и вдвойне обидно, если происходит в неподходящий момент. Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо правильно эксплуатировать свой автомобиль, тщательно следить за его внешним и внутренним состоянием, не нагружать его выше технических возможностей. Также, очень важно для долговечной работы автомобиля, производить техническое обслуживание. В результате, будут выявлены все неисправности и даны рекомендации, чтобы избежать различного рода неисправностей и сроки для своевременной замены всех необходимых деталей. При соблюдении всех вышеперечисленных требований, автомобиль прослужить долго, а вам предаст уверенности на дороге!

0 комментариев

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

голоса

Рейтинг статьи